Что шпонировать сначала плоскость или торец изделия - Дачный сезон
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что шпонировать сначала плоскость или торец изделия

Фанерование мебели

Фанерованием называют склеивание изделий строганым или лущеным шпоном. Оно может быть односторонним и двусторонним, а также одно- или двухслойным.

При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под углом 45—90 градусов к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон допускается только в деталях, выполненных из брусков такой ширины, которая не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены в разных направлениях.

Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели: крышки столов, стенки, двери, полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подготовленную основу наклеивают лущеный шпон, а затем более ценный — строганый. Направление волокон лущеного шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с направлением волокон основы, а направление волокна строганого шпона не должно совпадать с направлением волокон лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой.

Широкие поверхности лучше фанеровать с предварительным устройством стяжки из лущеного шпона. Шпон приклеивают мездровым, костным или синтетическими клеями, которые не оставляют следов на его поверхности. Казеиновый клей непригоден. Плоскости изделия рекомендуется выдерживать под давлением 6—8 ч., а кромки — 2— 4 ч. После распрессовки изделие нужно сушить еще 3—5 ч. при температуре воздуха в помещении не ниже 18°С. За это время прочность склеивания увеличивается. Только потом можно приступать к исправлению дефектов.

Качество фанерования в большой степени зависит от того, как подготовлена поверхность основы. Прежде всего основу нужно хорошо отфуговать, добиться плоскости Совершенно не допустимы царапины, задиры, вырывы древесины, провесы глубиной более 0,5 мм, потеки клея, грязи и другие дефекты. Сучки, засмолы необходимо вырезать, высверливать, а на их место ставить на клею деревянные пробки или вставки. Волокна пробок и вставок должны быть направлены в ту же сторону, что и волокна основы. Мелкие углубления и трещины заделываются шпатлевкой.

Шпатлевку можно приготовить из мелко истолченного древесного угля, лучше всего березового, или из мелких древесных опилок и клея. Шпатлевка наносится столько раз, пока не прекратится ее усадка. После высыхания поверхность тщательно зачищается шкуркой.

Затем основу, особенно из плотных мелкопористых пород древесины, необходимо обработать цинубелем Вести инструмент надо вдоль волокон. Нож цинубеля сделает поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее прилипание клея к основе.

Особенно аккуратно должны быть подготовлены к отделке шпоном торцы изделия. Их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками и застругивают

Если предполагается фанерование больших поверхностей, то необходима стяжка. Она представляет собой большой лист шпона, составленный из отдельных специально подобранных по рисунку делянок, которые плотно подгоняются друг к другу своими кромками.

Каждый собранный лист-стяжка по длине и ширине должен быть больше фанеруемой детали на 25—30 мм. Какими могут быть варианты набора стяжек из шпона, показано на рис.1. Та сторона шпона, которая идет от коры, называется правой, а та, которая идет от сердцевины — левая.

Есть одна особенность, которую следует обязательно учитывать — при высыхании левая сторона шпона образует выпуклость, а правая сторона — впадину.

Если шпон наклеивается правой стороной вверх, то его края будут заворачиваться вверх и отставать от основы. Именно поэтому шпон всегда следует наклеивать на основу левой стороной вверх.

Отступления от этого правила могут быть только тогда, когда требуется создание рисунка, заранее предполагающего наклейку некоторых листов шпона именно правой стороной вверх.

Теперь о технологии набора стяжки. На строганой доске (щите) мелкими гвоздями закрепляется сначала один лист. Расстояние от гвоздей до кромки должно быть не менее 25 мм. К этому листу крепится второй с условием, что рисунок совмещается и плотно прилегают кромки. После этого готовятся кромки бумаги шириной 30 мм. Одна из полосок намазывается жидким столярным клеем и наклеивается с лицевой стороны стяжки на соединенные кромки таким образом, чтобы середина полоски приходилась на линию стыка.

Таким же образом следует закрепить и следующий лист. В заключение следует заметить, что притирка большой стяжки дело трудное. В большой степени это объясняется тем, что наносимый клей быстро густеет. Усовершенствовать процесс позволяет способ фанеоирования впритирку.

Этот способ предусматривает применение специального притирочного молотка. На рис. 2 изображен такой молоток и показано его действие, В принципе вместо молотка можно использовать и обычный утюг Технология следующая: шпон сначала смачивается сверху теплой водой. Затем горячим клеем намазывается основа. На основу сразу накладывается фанера или стяжка, производится разглаживание и притирка руками от середины к краям. Затем нагретым молотком аккуратно надо начинать движения от середины к краям вдоль волокон древесины (рис. 3). Движение молотка производятся с постепенным увеличением нажима и ускорением движения. При этом сильный нажим не требуется, т.к., выдавливается весь клей. Притирка считается законченной, когда шпон будет лежать ровно на основе и не будет вздутий. Если поверхности для фанерования значительные, то рациональнее будет наклеивать отдельные листы. При этом горячий клей наносится только на участок, к которому прикрепляется первый лист шпона. По окончании притирки первого листа шпона намазывают клеем поверхность основы под второй лист Накладывают этот лист шпона внахлестку на первый так, чтобы кромка его перекрывала кромку первого листа на 5. 10 мм, затем крепят по кромкам мелкими гвоздиками и притирают

В таком же порядке наклеивают и последующие листы. После высыхания клея выступающие за щит кромки шпона срезают и исправляют дефекты. Если щит фанеруют с двух сторон, то сразу после наклейки шпона на одной стороне щита приступают к его наклейке на другой. Если отложить эту операцию щит покоробится.

Устранение дефектов фанерования

Прежде всего о том, что является дефектом. Это, прежде всего, пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение шпона, вмятины. Помимо этого, сюда же относятся просачивание клея, отслаивание шпона, нахлест шпона, различные механические повреждения (рис. 4).

Просочившийся клей устранить трудно. В случае применения глютиновых клеев поверхность можно отбелить 15% раствором перекиси водорода. Это позволит в значительной мере осветлить просочившийся клей.

Причиной появления вмятин может быть небрежная подготовка основы, если на ней остались какие-либо выемки, вмятины. Практически такие дефекты неустранимы.

Легко устраним дефект отставания, расклеивании шпона. В данном случае достаточно приподнять неприклеенную облицовку, ввести клеи в дефектное место и заново запрессовать.

Если при прессовании было выдавлено излишне много клея, появляется дефект — расклеивание шпона. Это же происходит и в том случае, если клей загустел до того как начался процесс прессования, при недостаточной выдержке изделия в прессе, недостаточном давлении. Устраняется этот дефект так же, как и в случае отставания.

Воздушные пузыри также устранимы. Делается косой надрез (непременно вдоль волокон), в надрез вводится клей. После этого проводится обычная притирочная операция.

Разновидности соединений деревянных деталей

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

  • поперечное соединение;
  • вполдерева – ласточкин хвост;
  • угловое соединение;
  • на ус;
  • сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Виды углового соединения для бруса

Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

Выделяют два основных вида углового соединения при постройке сруба:

  • без остатка (в лапу);
  • с остатком (в чашу).

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер.

Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

  • Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!
  • Рекомендую посмотреть статью про изготовлениядекоративного пано своими рукамиили
  • созданииСупер-Универсальный станок для «гаражной» мастерской

Что нужно знать при покупке шпонированных дверей

Интересный элемент интерьера и конструкция, служащая перегородкой или разделителем в квартире -все это о межкомнатной двери. С умом подобранная конструкция подчеркнет все достоинства помещения и даже поможет визуально увеличить его площадь. Отлично подходят для этого шпонированные двери. Они ничуть не хуже своих ламинированных собратьев, у них структура настоящего дерева и низкая цена.

Как делают шпонированные двери?

Перед покупкой качественной шпонированнной двери необходимо узнать все нюансы ее изготовления.
Шпон наносят на полотно несколькими приемами:
На клейкий материал с использованием прессования – холодное шпонирование;
Сверху на клейкий материал более качественного состава с использованием горячего пресса — горячее шпонирование;
Разнообразить дизайн можно благодаря мембранно-вакуумному шпонированию. Такой метод характеризуется накалыванием шпона сверху на плоскость с разным рельефом.

Шпонированные двери бывают двух разновидностей:

Сплошные. Состоят из деревянной рамы, которая заполнена деревом;

Пустотелые. Состоят из дерева, изготавливается каркас, который соединяется формовочными, а также филенчатыми панелями, которые сделаны из шпона.

Пустотелые двери из шпона и их конструкция
Сосновый брус размер сечения, которого составляет 30х33 мм, является каркасом таких дверей. Чтобы в процессе эксплуатации не происходило никакой деформации или трещин, нужно не допускать повышение влажности меньше девяти процентов.

Когда также устанавливается стекло в дверь, необходимо вдоль периметра стеклопакета вмонтировать еще один каркас, который будет выглядеть как горизонтальные планки с пазом. Этот пазл помогает им крепиться к каркасу.

После каркас накрывается панелью размером более 3 мм, она состоит из МДФ. Пустое место заполняют плитами из пенопласта, а также сотовым картоном, все это по размеру бруса. Затем накладывается очередная МДФ панель. Выходит что-то вроде трехслойного «пирога».

Затем шпон готовят к фанерированию. Между листами подходящих характеристик складываются полосы из шпона, щирина которых составляет 30 см, при этом размер конструкции больше дверной створки. Чтобы две стороны полотна были идентичны, обе полосы тщательно подбираются к друг другу согласно их текстуре и цвету. После этого их скрепляют лентой, пропитанной клеем на станке. После с готовых деталей убираются остатки клея, и листы подравнивают к створке.

Шпон наносить на дверь также с учетом своих тонкостей. Сначала нужно прикрепить шпон к обратной стороне, которая изготовлена из МДФ, далее к торцевым. Чтобы это сделать на панель из МДФ сверху приклеивается лист шпона. Благодаря горячему прессованию, клей застывает, крепко накрепко сдерживая вместе обе поверхности. Пройдя нужное количество шлифовок, наступает этап покрытия двери лаком , это дает возможность устанавливать двери из шпона даже там, где уровень влажности повышен.

Двери из шпона со сплошной конструкцией

Сосновый брус участвует в производстве конструкций этого типа. Однако он используется не для каркаса, а для цельного плотна, брусикфрезеровании благодаря горячему прессу склеиваются в монолитный щит.
Когда заканчивается процесс профильного фрезерования, пройдя шлифовку, заготовка требует, чтобы ее оклеили МДФ панелями. Затем воспроизводится все, как было описано ранее.
Также есть возможность использовать шпон на дверях из металла. Для этого нужно, прикрепить к ней листы из МДФ на саморезы, а сверху уже поместить натуральный шпон, внутри, и искусственный снаружи.

Производители сейчас представляют несколько видов шпона:

Натуральный шпон
Из экологичной древесины изготавливается небольшой толшины лист. Происходит это в результате строгания, спиливания или слущивание. Имя они свое получили из-за того, что фактура древесины остается нетронутой. Цена таких дверей больше, чем ДСП моделей, но меньше чем на конструкции из натурального массива. Эстетическая сторона настоящего деревв сохраняется, а также модель очень экологична, и имеет оригенальный узор.

Файн-лайн шпон
Согласно специальной технологии воспроизводят шпон из древесины. Он может быть похож на любые породы деревьев, на их фактуру и оттенок. Для этого применяются быстросохнущие породы древесины. Производство состоит в изготовлении блоков, которые состоят из лущеного шпона, затем из них производятся различные по оттенку и размеру шпон. Так сохраняется экологичность составляющих и создаются новые, интересные фактуры.
Через какие этапы проходит древесина:
На специальном оборудование производят лущение. Получается, что бревна распадаются на тонкие ленты, позже все разрезают на листы.
Далее материал проходит через сушку и его сортируют по цветовой гамме;
Чтобы прокрасить листы насквозь нужно опустить их в емкость со специальным раствором;
Материал, прошедший через покраску компонуется по пачкам, где его склеивают. Под большим давлением прессуется полученный блок. Как раз из него и выходят листы шпона.
Состоит такой шпон на 94% из натурального дерева, на 6% из клей, а также на 0,2% из красителя.

Плюс таких изделий – на них нет сучков или полостей, на натуральном дереве они часто встречаются, кроме того есть возможность выбрать подходящую текстуру.
Минус – пористость изделия, кроме того расходуется много клея во время шпонирования. Еще один нюанс, такой шпон подвержен повреждениям.

Мультишпон
Из натурального материала реконструируют шпон, который минимально сохраняют фактуру натурального дерева. Но благодаря геометрическим узорам и сочетанию разных цветов материал не уступает в своем внешнем виде. Двери, покрытие которых – мультишпон, идеально вписываются в современный интерьер. Еще один плюс – экологичность, а также большой ассортимент рисунков, долгая и нетребовательная эксплуатация.
Естественная красота натурального дерева и низкая цена эти факторы делают шпонированные двери из МДФ идеальным выбором.
Плюсы:
— оригинальность расцветки и текстуры;
— стойкость к различным погодным условиям и высокой влажности;
— поверхность их можно отремонтировать, если возникнут небольшие повреждения;
— высокий уровень тепло- и шумоизоляции;
— забота об экологии;
Минусы:
— тяжело выбрать несколько одинаковых дверей;
— из-за солнца, шпон имеет свойство темнеть;

Также длительность эксплуатации зависит от соблюдения правил производства и подобранного материала. Из-за этого нужно быть особенно внимательными при покупке шпонированных дверей даже по низкой цене, отдавая преимущество проверенным производителям.
Требования к шпонированным дверям
Чтобы выбрать качественную дверь нужно соблюсти несколько пунктов. Сначала нужно знать точную цену на шпонированную дверь. Нужно понимать, что дверь у которой сверху пластик стоит гораздо меньше, чем со шпоном, поэтому экономить нужно с умом. Ведь древесина стоит дороже чем ПВХ-панели.
При покупке двух и более дверей нужно обращаться сразу на производства, а также к официальным дилерам. Но есть способы сохранить семейный бюджет без ущерба для интерьера. Для этого нужно связаться с законным агентом предприятия, благодаря этому можно заказать конструкции нужных параметров, по вашему желанию.
Кроме того с ним можно обсудить процесс изготовления и убедиться в качестве.
Выбирая шпонированную дверь нужно учитывать цветовую палитру интерьера, где она будет установлена.
Чтобы дверь гармонична, вписалась в него нужно, чтобы она гармонировало по стилю и стилистике, иначе и дорогая, качественная конструкция будет смотреться плохо.
Шпонированные двери бывают глухие, а также со вставками. Например, матовое, декорированное или простое стекло, витражная мозаика или вставка из бамбука. Цена на такие изделия дороже, однако они лучше смотрятся в помещении.
Нужно тщательно подбирать узор шпонированной двери. Его уникальность обязательная характеристика, иначе это ненатуральный шпон и стоить такое изделие должно меньше.
Нужно обратить внимание и на прочность крепления шпона к двери. Чтобы это сделать необходимо легонько задеть шпон на торце, в случае, когда он отходит, это говорит о низком качестве.
У качественного изделия полотно гладкое, не чувствуется аромат химикатов.
Зная каждый плюс шпона, который используется для изготавливания двери, большинство все же покупает двери, где было использовано искусственное покрытие. Всему виной денежный вопрос. Но нужно иметь ввиду, что качественный ламинит, используемый для дверей, стоит не многим меньше шпона.
Не торопитесь заплатить деньги продавцу, сначала сверьте комплектацию. Должны быть обязательно наличники и дверная коробка.
Отличия шпонированных дверей
Не каждая шпонированная дверь, покрытая натуральной древесиной, имеет высокой уровень качества. На рынке представлено очень много подделок низкой пробы, которые трудно различить от оригиналов.
Чтобы победить конкурентов, мошенники-производители изготавливают из сырья низкого сорта дешевые двери. Чтобы уменьшить стоимость технология производства меняется, из-за этого страдает качество. Производители делают ставку на некомпетентность покупателей. Для этого та и нужно быть внимательными при покупке двери из шпона, не соблазняясь низкой ценой.

Какие бывают дефекты дверей из шпона:
Клееный брус нельзя использовать в сплошных дверях, на производстве берут обычный, но он может быть с дефектами. Из-за этого возможна деформация во время эксплуатации;
ДСП иногда используют вместо массива дерева. Это является подделкой, кроме того такие конструкции неудобны в использовании. Зачастую из-за большого веса полотна из ДСП вырывают саморезы, а на них крепятся петли;
Чтобы сэкономить убирают прослойку, которая находится между брусом и шпоном в листе МДФ;
Бывают модели где видны стыки между брусками через шпон, также на поверхности можно увидеть трещины. Такая дверь подвержена деформации;
Бывает и так, что на наличниках из комплекта не хватает пазл, которые нужны для крепления. Поэтому их устанавливают на гвозди, из-за чего видно шляпки;
Также двери оборудуют низкопробной фурнитурой. Когда она выходит из строя ее сложно самостоятельно заменить
Каждый этот пункт является важным нюансом, но их трудно заметить невооруженным взглядом. Даже если вам показывают макет, где виден срез двери, сделанный качественно, он может не быть фальшивкой, и вы получите совершенно другой товар.
Качество отделки также бывает разное:
Недобросовестная шлифовка, неподходящий лак распознаются по шероховатостях на покрытии;
Неоднородное покрытие, поры дерева, которые видно невооруженным глазом – тонкий слой лака. В случае, когда вы планируете устанавливать дверь в квартире или доме где высокоая влажность , такой вариант не подойдет;
Если лак начал подтекать на поверхности дверной коробки или на наличниках, то тут тоже можно говорить о нарушении технологии покрытия, также следует обратить на окраску всех элементов и на шлифовку кромки, а также угловых соединений двери, не должно быть никаких сколов или мест со шпаклевкой.
Может быть нарушена техника сборки:
Профиль элементов, которые нужно состыковать может не совпадать;
Скопы и щели говорят, о некачественной установке фурнитуры;
Может быть геометрия нестабильна, или плохо подобрали между стекло к обкладке, размер коробки также может не подходить к полотну.
Если качественные двери из шпона прослужат вам верой и правдой не менее 20 лет, то некачественные аналоги значительно меньше, не больше 24 месяцев! Из-за этого нужно тысячу раз подумать прежде чем купить дверь на 50% дешевле.
Нужно отдавать предпочтение надежным фирмам.
Избавиться от лишних опасений можно, чтобы это сделать нужно приобретать товар у производителя, ведь он отвечает за качество товара. В России это такие фирмы как «Браво», «Велес». Их двери высокого качества и стоят недорого. Еще есть двери фирмы «Рада», но их цена немного выше.
Не менее популярны такие фирмы как «CARLO PORTE» и «Папа Карло». Они уже заработали себе хорошую репутацию, и даже в тяжелые времена они не позволили себе снизить планку, их продукция по прежнему высокого качества и по приемлемой цене.
Если вам важна цена, то обратите внимание на двери из Белоруссии. Их низкая цена не помеха качеству, «Софья» и «Вопховец» производят товар соответствующий всем стандартам.
Можно перечислить множество производителей, чей товар широко представлен на рынке, это «Владимирская фабрика дверей», «LiGa», «Александрийский двери», «Маркеев», «ВФД».
Двери из шпона представлена в широком выборе
Они представлены в эконом классе также. Сейчас это наиболее востребованные модели. Смотрятся они солидно, их трудно отличить от дверей из натурального дерева, они бюджетны.
Двери с дубовым шпоном. Если ваш дом выдержан в классическом стиле, то деревянные модели из ценных пород деревьев отличный вариант. Однако такие модели не карману каждому. Но есть выход – двери шпонированные дубом. С виду их не отличить от массива, а в эксплуатации они даже удобнее.
Шпон из беленого дуба для дверей. Представленные модели светлых цветов гармонично впишутся в самый замысловатый интерьер, позволят визуально увеличить пространство. У них нет проблем в эксплуатировании и долговечны. Новейшие технологии позволяют сделать белый шпон под дуб ровным, с нежным узором, что делает эти модели особенно изящными.
Каталог межкомнатных дверей из шпона

Есть вопросы? Звоните!
8(3852) 25-39-19

Статьи

Все о шпоне. О его производстве и применении.

Шпон — это листовой древесный материал, используемый для облицовки поверхности изделий и изготовления клееных и гнутоклееных деталей. Как самостоятельный продукт, шпон используется крайне редко, как правило, мы сталкиваемся с уже подготовленными к использованию заготовками, созданными методом венирования либо фанерования, т.е. с панелями, с уже наклеенными тонкими слоями натурального шпона. Несмотря на то, что шпон из редчайших пород древесины использовался при изготовлении подлинных шедевров мебельного производства, некоторые до сих пор считают фанерование второстепенным способом работы с деревом в сравнении с цельной древесиной.

Однако мало кто мог бы отрицать, что шпон и декорированная шпоном фанера придают уникальность мебели и другим деревянным изделиям, неважно, за счет ли своего естественного рисунка или при вы¬полнении им инкрустаций в виде декоративного или геометрического узора.

Сегодня, при широком использовании современных клеев и искусственных досок и панелей, венированные или фанерованные изделия в определенных ситуациях превосходят цельную древесину. В условиях, когда естественные ресурсы ценной древесины постепенно исчезают, шпон и фанера позволяют нам экономно тратить дефицитный материал с тем, чтобы мы и дальше могли восхищаться и наслаждаться этим природным чудом.

Как производится шпон.

Производство шпона требует специальных знаний и боль¬шого умения. Оно начинается с покупки бревен. Заказчик определяет качество сырья, необходимое для коммерческой целесообразности изготовления из него шпона. Используя свой опыт и квалификацию, при покупке следует оценить внутреннее состояние древесины исключительно по внешнему виду бревна.

Обследуя торец бревна, нужно определить качество древесины, потенциальный узор шпона, цвет и соотношение заболони и сердцевины дерева. Необходимо одновременно учитывать и другие факторы, влияющие на ценность бревна, включая наличие и обширность побочных пятен и каких-то недостатков и дефектов, как, например, трещины, вросшая кора, избыточная сучковатость, смоляные ходы или кармашки. Большинство этих дефектов выявляются при первом же разрезе бревна вдоль его длины, но покупатель должен приобрести бревно до того, как оно распилено.

После того как бревно куплено и доставлено на лесопильный завод, все зависит от мастерства нарезчика шпона, поскольку именно он должен определить лучший способ переработки сырья, чтобы получить наибольшее количество листов высококачественного материала.

Сортировка.

При нарезке декоративного шпона его листы по очереди складываются в кипу. Перед сортировкой шпон просуши¬вается.

Шпон из большинства видов древесины обрезают по стандартным типоразмерам «гильотиной» — резальной машиной. Другие — например, тисовый или каповый — оставляют такими листами, как были нарезаны.

Цена шпона зависит от размера и качества. Он оценивается по естественным или приобретенным при переработке дерева дефектам, например по толщине, типу рисунка и цвета, и относится к соответствующей группе. Одно бревно может дать шпон различного качества. Более качественные шпоны относятся к облицовочным сортам и ценятся выше, чем второсортные (поуже или похуже) шпоны для покрытия задних частей изделий.

Шпон хранят в пачках с количеством листов кратным четырем (16,24,28 или 32шт.) с целью сочетаемости узора на листах. Пачки штабелируются по порядку, и, как бы вновь собранное из листов бревно, хранится на складе в прохладных условиях, готовое к продаже.

Нарезка шпона.

Фанерные кряжи отрезаются от основного ствола дерева между комлем и первой ветвью. Кора снимается, а дерево проверяется на наличие инородных тел, таких, как, например, гвозди и другие инородные тела.

До переработки кряжа в шпон его смягчают погружением в горячую воду или пропариванием. Такой обработке может подвергаться либо бревно целиком, либо нарезанные из него огромной ленточной пилой заготовки, подходящие для того или иного метода получения шпона. Условия этой обработки задаются в соответствии с типом и твердостью древесины и необходимой толщиной шпона. Срок может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Светлые сорта древесины, такие, как клен, не проходят такой подготовки, поскольку этот процесс обесцветит шпон. Существуют три основных способа получения шпона: фанеропильный, лущение и строгание.

До изобретения шпонострогальных станков в начале XVIII века весь шпон производился сначала ручными, а затем механическими пилами. Такие шпоны были сравнительно толстыми — иногда до 3 мм. Пиленый шпон, хотя и очень материалоёмок, до сих пор изготавливается с помощью специальных круглых (дисковых) пил, но только для редких или трудно обрабатываемых сортов, например свилеватой древесины, или в особых случаях, если это экономически выгодно. Его толщина обычно составляет 1-1,2 мм.

Чтобы нарезать листы шпона для ламинирования, можете использовать ленточную пилу или отрезной станок со столом в своей домашней мастерской, особенно если это окажется более экономично или даст вам более подходящий материал, чем имеющийся в наличии промышленный шпон.

Лущение.

Поделочный шпон из мягких и некоторых твердых сортов древесины нарезаются лущильным методом. Кряж целиком устанавливается в большой лущильный станок, который отрезает «бесконечный» лист шпона. Кряж, вращаясь, прижимается к ножу и прижимной штанге по всей длине станка. Нож установлен прямо под штангой и впереди на толщину шпона. Расположение ножа и штанги по отношению к бревну весьма важно для предотвращения поверхностных дефектов — трещин, так называемой посечки. На каждый оборот кряжа нож автоматически подается вперед на толщину листа.

Шпон, произведенный этим способом, можно отличить по отчетливому «водному» узору, образующемуся при прохождении ножа сквозь годичные кольца. Лущение особенно эффективно при получении шпона для производства искусственных древесных материалов, так как ширина листа здесь практически не ограничена. Хотя первоначально этот метод использовался для нарезки поделочного шпона, он может применяться и для изготовления отделочного шпона декоративных сортов, например из клена «птичий глаз»

Эксцентрическое лущение (со смещенным центром).

Лущильный станок может также быть использован для получения широкого декоративного шпона с заболонью на каждом конце для того, чтобы образовался рисунок, похожий на красивый узор от другого способа резки. Этого добиваются смещением оси бревна относительно зажимов станка, что приводит к эксцентрической резке кряжа. Данный метод может быть реализован с помощью специальных держателей, в которых закрепляется кряж либо целиком, либо в «ополовиненном» полукруглом виде. При этом шпон нарезается под меньшим углом, чем при эксцентрически установленном в станке бревне, но по ширине получается не таким широким.

Строгание.

Строгальный метод используется для производства отделочного шпона из твердых пород дерева. Как следует строгать кряж – зависит от естественных характеристик дерева. Сначала бревно пилят вдоль на две части и оценивают структуру для определения возможного рисунка. Кряж может нарезаться и дальше таким образом, чтобы получить требуемый узор. Именно то, как бревно разрезано и установлено в станок, и определяет узор. Ширина листа при таком способе зависит от размеров заготовки.

Половина или «четвертушка» бревна закрепляется на подвижной раме, которая движется вверх и вниз. Прижимная штанга и нож установлены горизонтально перед заготовкой, и при каждом ходе рамы вниз отрезается лист шпона. После каждого реза нож или заготовка подается вперед на требуемую толщину шпона. При таком строгании полубревна получается декоративный шпон, обычно используемый при изготовлении шкафов, сервантов, комодов и т. д. У него такой же красивый узор, как и у тангентально нарезанных досок.

Сорта древесины, которые дают красивый рисунок при поперечно-слоистой распиловке, режутся на заготовки радиальным спо¬собом. Заготовки устанавливают в станок так, чтобы лучи шли в направлении максимально близком к направлению резания. Четверти кряжа также можно использовать для получения продольно-слоистого шпона методом тангенциального резания, узор при этом получается очень красивым.

Растрескивание.

Станки для получения шпона похожи на огромные рубанки, а шпон — «стружка» от них. Но в этом случае важно, чтобы стружка получалась гладкой и строго выдержанных размеров. Качество резки регулируется силой давления прижимной штанги и положением ножа. Тонкие трещинки (посечка) могут образоваться на задней стороне шпона, особенно при лущильном методе. Эта сторона называется «открытой» или «рыхлой», а другая — «закрытой» или «плотной». Их можно определить, изогнув шпон: он согнется больше, если выпуклой будет открытая сторона шпона.

Основной совет при использовании шпона:

Всегда старайтесь класть шпон закрытой стороной наружу, поскольку более шероховатая поверхность (открытая сторона) хуже поддается отделке.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector