5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
  • Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
  • Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

  • Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
  • Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
  • Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
  • У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

  • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
  • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
  • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м 2 ;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м 2 );
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м 2 .

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см 2 . Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см 2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.4 2 *0.3=32.45 м 3 .

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Монолитный фундамент: что это такое, его особенности, виды и тонкости изготовления

    28/02/2016

Монолитный фундамент: что это такое, его особенности, виды и тонкости изготовления

Фундамент – это основание дома. Именно на него возлагается вся ответственность за длительный срок эксплуатации строения и на него ложится вся нагрузка от дома. Он просто обязан справляться со всеми силовыми воздействиями, а чтобы он мог это делать в полной мере, он должен быть монолитным. Что такое монолит? Ответ на этот вопрос заложен в самом понятии «монолитный фундамент» – моно, то есть один, в том смысле, что залит за один раз. В результате такого подхода к делу получается цельное основание дома, не имеющее ни одного элемента ненадежности, который мог бы дать трещину. О таком фундаменте и пойдет разговор в данной статье, в которой мы разберемся с его разновидностями и особенностями самостоятельного изготовления.

Монолитный фундамент своими руками фото

Монолитный фундамент: преимущества и недостатки

Как и любая вещь, созданная человеком, железобетонный монолитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки – чем существеннее первые и менее значительны вторые, тем лучше оказывается вещь (или в данном случае технология) и тем интенсивнее она используется человеком. То, что монолитный фундамент во всех своих разновидностях применяется при строительстве практически всех типов зданий, как раз и говорит о его уникальности и высоких технических характеристиках. Преимуществ у него хоть отбавляй, но именно к значительным, самым главным достоинствам можно отнести следующие моменты.

  1. Как вы уже поняли, самым главным существенным достоинством монолитного фундамента являются его высокие характеристики – в частности прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Все остальные достоинства вытекают именно из этого фактора.
  2. Широкая область применения, которая обусловлена тем, что бетон позволяет придать фундаменту любую форму. Именно по этой причине из данного материала по технологии монолитного литья можно создать практически любой известный на сегодняшний день тип основания для дома.

Монолитный фундамент фото

В принципе, это и все. Если вы считаете, что этого мало, вы глубоко заблуждаетесь – именно благодаря этим качествам бетонный монолитный фундамент получил такое широкое распространение. Только его цельная и неделимая конструкция позволяет ему выдерживать вес дома длительное время. А как же недостатки? Без них тоже не обходится, но они меркнут по сравнению с этими двумя вескими преимуществами. К ним можно отнести следующие моменты.

  1. Самое главное заключается в том, что на сооружение такого основания дома понадобится затратить массу усилий – это довольно трудоемкий процесс, состоящий из массы этапов, каждый из которых нельзя назвать простым.
  2. Из первого недостатка, если его, конечно, можно назвать таковым, вытекает следующий момент – высокая стоимость. Недешево обходятся материалы и немалых денег стоит монтаж монолитного фундамента.

В целом, расчеты специалистов показывают, что такие колоссальные, по мнению многих людей, затраты вполне оправдываются – дома, возведенные на монолитном основании, при условии правильного расчета и полного соблюдения технологии его изготовления, способны служить более века. А сам по себе бетон в первые полвека только набирает свою полную прочность.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

    Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

Монолитный ленточный фундамент фото

Столбчатый монолитный фундамент фото

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

    Земляные работы – разметка фундамента, копка котлована и уплотнение грунта с помощью песка. Не стоит недооценивать важность этого этапа работ – отношение к нему вроде «бери больше – кидай дальше» будет здесь в корне неправильным. На данном этапе задается и ориентация дома в пространстве, и глубина монолитного фундамента, которая должна быть меньше уровня промерзания почвы, и даже создаются удобства для дальнейших работ. В целом, этап этот не сложный, но, повторюсь снова, недооценивать его не стоит.

Монтаж монолитного фундамента фото

Устройство монолитного фундамента фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Строительство домов

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента

  • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
  • Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

  • Величина морозостойкости: от F200;
  • Критерий подвижности: хватит и П-3;
  • Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
  • Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
  • Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Арматура

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.

Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Монолитный фундамент своими руками

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

  • Арматура 12 миллиметров и других марок;
  • Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
  • Крепкие гвозди;
  • Специальная ножовка;
  • Топор;
  • Надежный молоток;
  • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.
Потом этапы можно описать следующим образом:

  1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
  2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

  • Бетонный настил;
  • Гидроизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Установка опалубки по периметру;
  • Арматура;
  • Заливка фундамента;
  • Ликвидация опалубки;
  • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
  • Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector