Основные причины и способы их устранения своими руками - Дачный сезон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные причины и способы их устранения своими руками

Ремонт деревянных окон своими руками. Основные причины появления дефектов и способы их устранения

Деревянное окно – это не только отличный материал, лучшие свойства которого заложены в него самой природой, но и один из важнейших декоративных элементов вашего дома. Деревянное окно вносит толику уюта и тепла в общий интерьер здания.

Дерево – отличный материал для окна, поскольку легко ремонтируется самым обычным набором инструментов, который есть практически у каждого человека. Еще одно положительное свойство древесины – она довольно легко красится, то есть сменить цветовое решение окна очень легко. Эти качества говорят о том, что и уход за этим окном довольно прост.

Несколько причин поломок и способы их устранения.

  • В наших широтах нижние части деревянных окон, как правило, быстро портятся. А именно – из-за повышенной влажности краска отслаивается, и дерево под ней начинает быстро гнить. Гниющие части окон необходимо ремонтировать или просто заменять на новые.
  • Еще одна проблема – появление щелей в оконном проеме. Они, как правило, появляются из-за той же влажности или из-за деформации деталей оконной рамы. В таких случаях детали оконного проема становятся менее плотно прижатыми друг к другу, и образуются щели. Деформировавшиеся детали следует заменить, а также тщательно следить за состоянием петель, на которых держится оконная рама. Если окно просело или приподнялось, то можно проконтролировать высоту с помощью проволоки, которую вставляют в стержень петель. Еще одна причина образования щелей – перекос оконной рамы или незначительная деформация. В таком случае необходимо обработать нужный элемент рамы обычным рубанком. А для того, чтобы определить деформированный элемент, нужно взять лист обычной копировальной бумаги и подкладывать его под открываемую и закрываемую раму. Отметины на дереве укажут на элемент, который и необходимо обработать. Иногда причиной защемления служит слишком большой слой краски.
  • Если у вас сильно расшатался переплет окна, все, что нужно – заново его проклеить. Это тоже несложная операция. Нужно просто снять раму с петель и, осторожно выбив нагели, ее разобрать. Места присоединения необходимо тщательно вымыть и очистить от прилипшей грязи. Потом переплет собирают, тщательно проклеивая места соединений специальным столярным клеем. Если соединительные шипы слишком свободно входят в предназначенные пазы, их просто обматывают джутовым полотном, которое тоже пропитывают клеем. Это поможет, даже если у вас квадратные нагели. Если необходимо заменить какие-либо элементы переплета, их делают из просушенной древесины и только по размерам старых идентичных элементов. Перед окрашиванием переплета его необходимо тщательно пропитать горячей олифой, что создаст слой грунтовки для краски, и сушить после этого не менее 2-х суток.
  • Иногда случаются протечки воды в окне. Если у вас такая же проблема, вам необходимо изменить конфигурацию отлива, иначе это приведет к запотеванию стены.
  • Если вы хотите укрепить конструкцию оконной рамы или предотвратить ослабление вязки, можно скрепить раму с помощью металлических уголков, которые продаются в любом строительном магазине. Их также рекомендуется использовать при эксплуатации больших и тяжелых оконных рам, при этом уголки утапливаются в дерево.
  • Замазка окна не требует частой замены. Срок службы обычной замазки – около 10 лет. Но все равно необходимо периодически (раз в несколько лет) проверять целостности этого элемента окна. Если вы заметили трещину, необходимо ножом вычистить на этом месте всю замазку, а после этого замазать новым слоем. Если же замазка усохла, что привело к отслоению ее от окна, нужно посмотреть – не лопнула ли она где-либо. Если трещин нет, вполне допускается ее повторное использование. Но для этого нужно тонкой кисточкой пропитать маслом все щели между окном и отслоившейся замазкой. Это необходимо, чтобы туда не попадала вода, а следовательно, и не гнило деревянное полотно. Если не хочется этим заниматься, можно подготовить немного новой, более жидкой замазки и заливать в щели ее. А когда она немного подсохнет и загустеет, сверху намазать новый слой обычной замазки, захватывая краешек стекла. Пока дерево не высохло окончательно, на переплетах рамы со стороны петель набиваются деревянные рейки толщиной не менее 1 сантиметра. Если же для такой рейки не хватает места, лучше обстрогать часть обвязки, чем взять менее толстую рейку.

Но любые меры предосторожности не могут уберечь раму от загнивания. Рано или поздно такое все равно случится. Если это уже произошло, нужно вырезать загнивший участок и заменить его другим куском негнилого дерева. Для этого используют обычную линейку и стамеску.

Как видно из описания, все работы по поддержанию рамы окна в хорошем состоянии довольно просты и вполне выполнимы даже для обычного обывателя с минимальным количеством навыков и инструментов.

Причины появления масла в воздушном фильтре и способы их устранения

Всем привет! Будет намного лучше, если автовладелец заметит следы масла на воздушном фильтре раньше, чем начнут проявляться побочные эффекты в виде проблем с двигателем. Потому считают необходимым поговорить про масло в воздушном фильтре, причины появления и устранение подобной проблемы.

Обычно нехарактерное состояние фильтра замечают в рамках планового обслуживания автомобиля. Но если машина издает признаки нестабильной работы, обратить внимание на фильтрующий элемент можно заранее, еще до того, как он отработает свой положенный срок. Кстати, тут могу посоветовать вам материал про фильтр-нулевик .

Скажу сразу, что эксплуатировать двигатель, будь то дизель или бензиновый ДВС, при наличии следов масла на воздушном фильтре нельзя. Это опасно с позиции сохранности мотора. Простая замена расходника не даст результат, и через время уже новый фильтр загрязнится. Сначала нужно устранить причину появления, выяснить, почему туда попадает смазка.

Основные причины

Подобные неисправности могут случаться в конструкции двигателя мотоцикла, скутера, мотоблока и даже обычной газонокосилки. Но поскольку у нас автомобильный сайт, говорить мы будем именно про машины.

Масло из двигателя на воздушном фильтре является серьезным симптомом, который говорит о повреждении важных компонентов или об их некорректной работе.

Существует несколько причин возникновения рассмотренных симптомов.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с такими факторами:

  • засоряется сток маслоотражателя;
  • залегают поршневые кольца;
  • кольца изнашиваются или деформируются;
  • выходят из строя шланги вывода отработанных газов;
  • эти шланги банально засоряются;
  • загрязняется сам воздушный фильтр;
  • наблюдается стечение нескольких факторов.

Теперь следует коротко пройтись по всем рассмотренным причинам. Обычно они наблюдаются по одной. Хотя не исключено, что одновременно 2-3 фактора привели к подобной проблеме. В ходе проверки и диагностики вы сможете это понять.

Коротко о причинах

Начнем с засорения стока маслоотражателя. Поскольку он забит, остатки смазывающей жидкости двигателя попросту не могут вернуться обратно в картер. Из-за этого начинается постепенный их выход через воздушный фильтр, прихватывая с собой картерные газы.

Также проблема может крыться в засорении в шлангах и гофре, которые отвечают за вывод уже отработанного картерного газа. Либо в патрубке возникла неисправность в виде деформации или механического повреждения. То есть появляется определенное препятствие для вывода газа. Потому будет наблюдаться частичный выход моторной смазки и газов непосредственно через систему очистки воздуха двигателя. О том, как можно решить подобную проблему, узнаете дальше. Плюс всегда смотрите в руководство по эксплуатации.

Нельзя исключать причину, связанную с износом, повреждением или даже залеганием поршневых колец. Если такое происходит, кольца уже перестают выполнять задачи по сборке излишков смазки, и они постепенно оказываются в картере.

Уже грязное масло из-за этого будет выдавливаться, проходя через маслоотражатель и моторные клапана, необходимые для обеспечения вентиляции.

Следующей причиной называют засор в самом воздушном фильтре. Именно с ним чаще всего связывают подобные неисправности.

Многие водители, что вполне объективно, и скрывать это бессмысленно, банально не следят за своей машиной. Они забывают менять расходники или попросту игнорируют необходимость проведения таких процедур. Засоренный фильтр не только нарушает эффективность работы ДВС, но также может стать причиной проникновения на него масла. Поскольку доступ к воздуху перекрыт, наблюдается дефицит кислорода. Это вынуждает двигатель использовать подсос воздуха. Одним из источников воздуха становится как раз картер.

Если автовладелец давно не менял расходник в виде воздушного фильтра, первым делом нужно снять его и оценить текущее состояние.

Часто оказывается так, что причина просто в старом фильтре.

Для проверки нужно установить новый расходник, проехать 5-10 километров, снять и изучить его визуально. Если пятен масла нет, причина была в этом.

Но когда пятна появляются сразу же и на новом фильтре, придется проводить более детальную проверку и искать источник проблемы.

Не забывайте, что засорившийся очиститель воздуха, поступающего в мотор, может выступать одной из главных причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет .

Что требуется делать в такой ситуации

Если проверка показала, что дело не в корпусе и фильтрующих элементах очистителя воздуха, тогда потребуется выполнить диагностические процедуры.

Ничего сложного в этом нет, вне зависимости от того, стоит у вас под капотом обычный бензиновый ДВС, дизель или турбодизель. Везде алгоритм примерно одинаковый. Только вам лучше заранее разобраться со спецификациями своей машины, расположением нужных элементов и пр. Все же продукция ВАЗ предельно простая в самостоятельном ремонте и обслуживании. Уже немного сложнее будет с машинами типа Рено Логан или Ниссан Альмера. А иномарки премиум класса порой лучше отправить в сервисный центр. Но тут решать только вам.

Существует несколько рекомендаций, которые помогут вам выяснить причину, из-за которой масло вдруг оказалось на фильтре воздуха вашего двигателя.

  • Для начала посмотрите, какого цвета текущий выхлоп. Если он имеет голубовато-синий оттенок, проблема наверняка кроется в цилиндро-поршневой группе;
  • Можно выполнить замеры компрессии. Полученные результаты сравните с нормальными показателями, прописанными в руководстве по эксплуатации;
  • Разница по компрессии между цилиндрами в норме составляет не более 1 атм;
  • Если компрессия ниже нормы, есть проблемы с двигателем;
  • Высока вероятность прилегания, деформации или износа колец;
  • Также возможно прогорели клапана;
  • Если ни одного из этих симптомов не обнаружено, источник неприятностей ищите в шлангах и патрубках.

Решить проблему с грязными шлангами просто. Их нужно прочистить, попытаться продуть. Если же речь идет о повреждениях и деформации, тогда только замена.

Меры профилактики

Не желая столкнуться с подобными явлениями, стоит соблюдать несколько простых советов.

Масло в фильтре чаще всего обнаруживается на машинах, пробег которых составляет более 150-200 тысяч километров.

На 100% защититься от такой проблемы нельзя, поскольку возраст и естественный износ дают о себе знать. Но чтобы отдалить подобную неисправность, используйте качественное масло и бензин, а также своевременно меняйте фильтр.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

5 основных поломок бензопил: причины и способы устранения

С каждым годом техника становится все совершеннее и умнее, сложнее в конструкции и проще в эксплуатации. Не могут не идти в ногу со временем и производители цепных пил: специальные системы подавления вибраций, легкий запуск, автоматическая смазка цепи, безынструментальное натяжение цепи … Но какими бы дополнительными функциями не была наделена модель, она не застрахована от неисправностей. Для бензопилы любого ценового диапазона абсолютное большинство поломок можно избежать при правильном уходе и использовании техники.

ЕСЛИ В ВАШЕЙ ПИЛЕ ВОЗНИКЛА НЕИСПРАВНОСТЬ, О КОТОРОЙ НЕ ИДЕТ РЕЧИ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, ОБРАТИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

В этой статье мы рассмотрим основные причины неисправностей бензопил, способы их диагностики и устранения.

В этом материале будут освещены следующие пункты:

Неисправность двигателя бензопилы

Признаки неисправности двигателя бензопилы:

— двигатель не запускается
— двигатель работает неустойчиво
— двигатель заводится, но очень часто глохнет
— двигатель быстро перегревается
— двигатель нормально работает на холостых оборотах, но «захлебывается» при нагрузке
— двигатель сильно дымит, мощность падает

В определенных ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам, и отнести свою пилу в авторизированный сервисный центр. Но с некоторыми неисправностями можно справится самостоятельно.

Вообще, чтобы устранить саму причину, надо вначале ее правильно определить, иначе весь ремонт будет равносилен стрельбе по воробьям из пушки, а возможно даже стрельбе по «вымышленным» воробьям, поскольку поломки-то никакой может и не быть.

Если вы пытаетесь завести бензопилу, а она не запускается, и при этом не издает никаких странных не свойственных ей звуков (стук, скрежет), значит вы просто неправильно ее заводите (если долго дергать бензопилу на подсосе, ДВС заливается топливом, и после этого завести его сложно).

Как правильно завести холодный двигатель? 1. Ставим рычаг или переключатель в положение «заслонка закрыта». 2. Если в модели предусмотрен топливоподкачивающий насос – подкачайте топливную смесь в карбюратор. 3. Вытяните ручку стартера, пока не появится сопротивление, затем энергично дерните по амплитуде отводя руку в сторону (раза 2-3). Не нужно пытаться «вырвать» шнур стартера из бензопилы! Пила должна завестись, а потом заглохнуть. 4. Если двигатель не завелся, переведите рычаг в положение полугаза или на рабочее положение, и попробуйте завести бензопилу в таком режиме. Обратите внимание: некоторые модели имеют кнопочный выключатель зажигания, убедитесь, что он включен.

Что же делать, если двигатель так и не завелся? Вначале выкрутим и осмотрим свечу зажигания. Случается, что когда запускают бензопилу в холодное время, случайно заливают камеру сгорания топливной смесью. В этом случае также следует выкрутить свечу, просушить камеру сгорания холостым заводом, почистить свечу, и попробовать завести пилу снова.

Как проверить наличие искры на свече зажигания? Выкрученную свечу, соединенную с высоковольтным проводом, положить на цилиндр и дернуть стартер. Будьте аккуратны! Руками трогать свечу во время этой процедуры нельзя! Если вы увидите голубую искру – значит свеча в порядке. Вкручиваем свечу на место, пробуем завести пилу снова. Если опять постигла неудача – проверим соединение высоковольтного провода со свечей, катушку и систему зажигания.

По тому, в каком состоянии находится свеча, можно понять, что случилось с пилой:

  • Сухая свеча. Видимо, в цилиндр не попадет топливная смесь. Проблема не в свече зажигания, потому закручиваем свечу обратно. И проверяем систему подачи топлива.
  • Влажная, сильно испачканная топливом свеча. Причина избытка топлива скрыта либо в нарушении правил завода модели, либо в неправильной регулировке карбюратора.
  • Свеча покрылась черным нагаром. Это может говорить об использовании некачественного масла (потому используйте только оригинальное масло к своей пиле), неправильно отрегулированном карбюраторе или неправильно приготовленной топливной смеси. Свечу нужно промыть, хорошо очистить от нагара шилом или иглой, электроды протереть шкуркой и вкрутить на место.

При проверке свечи обратите внимание на зазор между электродами (он должен быть 0,5 – 0,65 мм). Изношенную прокладку необходимо заменить.

Проверка и регулировка карбюратора

В сервисных центрах регулировку карбюратора производят на специальном оборудовании. Для каждой пилы значения углов поворота регулировочных винтов разные (они указаны в инструкции по эксплуатации). Необходимость регулировки карбюратора возникает не очень часто, особенно, если пилу покупали у проверенного продавца. Все наши пилы Husqvarna перед продажей отправляются в сервисный центр, где специалисты настраивают регулировку оборотов.

Однако, нарушение фиксации регулировочных винтов иногда случается.

Причины нарушения регулировки карбюратора бензопилы:

  • Сильный износ двигателя (поршней). В этом случае необходимо в большей степени позаботиться о починке двигателя, однако регулировка карбюратора может улучшить на некоторое количество времени функциональность пилы.
  • Засор в карбюраторе из-за повреждения воздушного фильтра, использование бензина плохого качества и образование окалины.В такой ситуации кроме регулировки карбюратора еще понадобится и его промывка.
  • Сильная вибрация пилы или повреждение защитной крышки. Это происходит крайне редко, но все же бывают случаи.

Признаки, которые указывают на необходимость регулировки карбюратора бензопилы:

  • Двигатель либо не заводится, либо же заводится и тут же глохнет. Это происходит из-за использования плохой топливной смеси.
  • Значительное увеличение расхода топлива и увеличение объема выхлопов. Рост количества выхлопных газов говорит о том, что топливо не полностью сгорает. Причиной этому может служить перенасыщение горючим.

Схема регулировки карбюратора у разных моделей бензопил отличается и описана в инструкции по эксплуатации. Однако общий принцип остается одинаковым: необходимо изменить количество и качество топливной смеси, подающейся в цилиндр двигателя.

Отрегулировать карбюратор нам помогут три винта:

  • “L” – low, для настройки низких оборотов
  • “H” – high, для настройки верхних оборотов
  • “T” (“LA”, “S”) – для настройки холостого хода (у моделей, у который только один винт, есть именно винт “T”)

При регулировке карбюратора бензопилы следует соблюдать следующие правила:

  • Убедитесь, что режущая цепь пилы направлены в противоположную от вас сторону
  • Поставьте пилу на устойчивую ровную поверхность, режущая часть не должна прикасаться к каким-либо предметам.

Обратите внимание: в инструкции указаны точные углы поворота регулировочных винтов. Точное соблюдение указаний инструкции позволит избежать повреждения двигателя.

Сам процесс регулировки карбюратора включает два пункта: базовый (при неработающем двигателе) и финальный (при прогретом включенном двигателе).

Базовая настройка карбюратора

Медленно заверните регулировочные винты максимальных и минимальных оборотов (H и L) до упора по часовой стрелке, а потом на полтора оборота в противоположную сторону.

Финальная настройка карбюратора

Вначале прогреваем двигатель в течение 5-10 минут (не на высоких оборотах).

Регулируем холостой ход

Теперь путем выворачивания винта холостого хода (T, LA, S) против часовой стрелки настройте минимальное количество оборотов, при котором работа двигателя устойчива. Цепь при этом не должна двигаться. Если двигатель на холостом ходу останавливается, то соответственно поверните винт холостого хода по часовой стрелке. Если цепь двигается, поверните винт против часовой стрелки.

Для финала настройки карбюратора цепной пилы проверяем двигатель на ускорение и максимальные обороты.

Проверяем ускорение

Плавно нажимаем на акселератор и смотрим, как быстро двигатель набирает обороты от холостого хода до максимальной мощности. Если двигатель набирает обороты медленно, стало быть необходимо ослабить винт L (низких оборотов), повернув его немного против часовой стрелки (не более 1/8 оборота).

Настраиваем максимальное число оборотов

Как упоминалось ранее, максимальное число оборотов настраивается с помощью винта H, обороты увеличиваются при его закручивании по часовой стрелке, уменьшаются при выворачивании против часовой.

Наибольшая скорость вращения двигателей бензиновых цепных пил находится в пределах 11 500 – 15 000 оборотов в минуту в зависимости от модели. Более высокая скорость опасна для двигателя, что не позволит ему завестись. Максимальные обороты можно определить по перебоям в зажигании. Если таковые появились, поверните винт H против часовой стрелки.

Еще раз проверяем бензопилу на холостом ходу

Как только мы настроили ускорение и максимальное число оборотов, снова проверяем работу двигателя на холостом ходу. Мы поймем, что правильно отрегулировали карбюратор, если:

  • Цепь на холостом ходу не двигается
  • Двигатель набирает обороты
  • Звук работающего двигателя напоминает звук четырехтактного ДВС

Если не соблюдается хотя бы одно из этих условий, регулировку следует провести повторно (исключая базовый этап).

Проверка глушителя

Не стоит недооценивать поломку этого узла бензопилы. Если забьется глушитель, пила потеряет мощность и конечно же не заведется. Если глушитель разборный, то мы его разбираем, проводим осмотр и удаляем весь нагар. В некоторых моделях глушитель придется открутить, после мойки неразборный глушитель следует высушить феном.

Обратите внимание: нагар содержит канцерогены, которые опасны для здоровья человека, сухая чистка недопустима, поскольку она может привести к вдыханию этих вредных веществ.

Когда мы снимаем глушитель, выпускное отверстие мотора затыкаем чистой тряпкой. Причинами, по которым может забиться глушитель являются:

  • Использование неправильной топливной смеси (слишком много масла)
  • Использование неправильного масла (масло, не для двухтактных двигателей или некачественное масло)

Неисправность системы смазки цепи в бензопиле

Какие бывают поломки в системе смазки цепи:

  • Непоступление или малое поступление масла
  • Подтекание масла

В первом случае вначале осмотрим каналы, по которым масло подается на шину, и прочищаем их. Их забивка – достаточно распространенное явление.

При значительном вытекании масла (небольшое подтекание масла является нормальным у всех бензиновых пил) следует проверить герметичность трубок и штуцеров масляного насоса. Трубки могут спадать и даже трескаться. Нарушение герметичности трубок устраняют их заменой или заделкой герметизирующим материалом.

Что касается масляных насосов, то у разных моделей бензопил они могут быть разной конструкции, и привод также осуществляется по-разному (как правило, привод осуществляет ведущая звездочка или специальная шестеренка на коленчатом вале). Если проблема с маслонасосом, то чаще всего не придется полностью заменять весь этот узел, достаточно будет заменить его движущуюся часть (плунжер), именно она чаще всего выходит из строя из-за попадания большого количества грязи и опилок.

Самое серьезное повреждение – это трещина на корпусе масляного насоса. В таком случае придется его полностью заменить.

Не срабатывает тормоз цепи

Тормоз цепи может выйти из строя в случае, если загрязнено подкрышечное пространство и тормозная лента смазкой и опилками. Кроме того, тормоз цепи может не срабатывать из-за износа тормозной ленты. При загрязнении опилками – следует очистить пилу от мусора, а при износе ленты – заменить ленту на новую.

Как избежать преждевременных поломок? Советы по обслуживанию бензопилы

Главным вашим помощником должна стать инструкция по эксплуатации. Если вы ее потеряли, вы можете обратиться к дилеру компании, бензопилой которой вы пользуетесь, вам предоставят инструкцию в электронном виде.

Итак, перед каждым включением бензиновой цепной пилы обязательно убедитесь в исправности цепи, заточены ли ее зубы, хорошо ли она натянута (не провисает, но и не слишком туго натянута, ее можно немного оттянуть от полотна).

Заточить цепь можно с помощью специального станка или напильника со специальным шаблоном (в зависимости от того, какой шаг зуба цепи, есть разные шаблоны).

Каждый раз после использования бензопилу необходимо чистить: цепь, шину, воздушный фильтр, корпус, ребра охлаждения, щели и другие пазы очищаем от опилок. После использования пилы переворачиваем шину, чтобы она равномерно изнашивалась, смазываем звездочку (если есть пазы для смазки в передней части пилы).

При длительном хранении обязательно сливайте топливо и масло! Цепь и шина образуют электрохимическую пару, потому они вместе ржавеют, их нужно хранить отдельно.

Течет вода из бачка в унитаз: основные причины поломок и способы их устранения своими руками

Довольный жизнью унитаз отличается спокойным поведением и особого внимания к себе не привлекает.

Если же он вдруг стал жаловаться на жизнь постоянным настойчивым журчанием, — пора уделить бедолаге немного времени.

Откладывать не стоит, ведь сегодня водопотребление преимущественно оплачивается по счетчикам, так что владелец подтекающего унитаза помимо проблем с конденсатом и ржавых потеков получит еще и удручающе большой счет за воду.

В этой статье мы как раз и поговорим о том, почему течет вода из бачка в унитаз и что нужно сделать, чтобы вернуть этот важнейший санитарно-технический прибор в нормальное состояние.

  • 1 Самые распространенные виды неисправностей
  • 2 Дополнительный дефект
  • 3 Неприятность с протечкой
  • 4 Как устранить течь в бачке унитаза — способы ремонта
    • 4.1 Замена болтов, скрепляющих бачок и унитаз
    • 4.2 Замена болта, удерживающего седло
  • 5 Заключение
  • 6 Видео на тему

Самые распространенные виды неисправностей

Чтобы определить причину непрерывного поступления воды в унитаз, пользователю следует заглянуть под крышку бачка.

При этом он в большинстве случаев обнаруживает, что вода сбрасывается в унитаз через переливное отверстие.

Данный факт свидетельствует о нарушениях в работе поплавкового клапана, к которому подключен водопровод.

Вот самые типичные виды поломок:

  1. Из-за отвердения резины прокладка утратила способность плотно перекрывать отверстие клапана. Это происходит без каких-то особых причин – просто резина утратила эластичность вследствие старения.
  2. Рычаг с поплавком заклинило в определенном положении, из-за чего клапан не может полностью закрыться.
  3. В корпусе клапана образовалась трещина: эта «болезнь» характерна для повсеместно распространенных сегодня дешевых пластиковых клапанов.
  4. Прокладка является работоспособной, но она не прижимается к седлу с достаточным усилием.

Последнее явление может быть обусловлено несколькими причинами:

  • рычаг, к которому крепится поплавок, имеет неправильную форму;
  • поплавок треснул и утратил плавучесть из-за попадания внутрь воды;
  • разрушена шпилька, посредством которой рычаг крепится к клапану;

К такому же эффекту приводит деформация отверстия, в котором эта шпилька установлена.

Если вы заметили, что бачок унитаза стал влажным, вы должны знать, что данный процесс нежелателен. Возможно, в помещении слишком влажный воздух или имеются другие неполадки. Конденсат на бачке унитаза: как избавиться, расскажем в статье.

Как устранить протечку бачка унитаза, читайте тут. Причины и виды дефектов, а также способы устранения неполадок.

Навесной унитаз выглядит более изящно в интерьере санузла, но его установка более сложна, чем монтаж напольной модели. В этой теме http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustanovka-podvesnogo-unitaza.html рассмотрим варианты установки подвесных унитазов.

Дополнительный дефект

Если в ходе внимательного осмотра было обнаружено, что вода до переливного отверстия не достает, необходимо выяснить, как именно она попадает в унитаз.

Если она выливается не из сливного отверстия, а из-под бачка, то есть из щели между бачком и полкой, значит виной всему стал один из болтов.

Болты используются для крепления бачка к полке унитаза, а также для фиксации седла и прокладки сливного механизма.

Некоторые производители грешат тем, что вместо нержавеющего крепежа применяют болты из черной стали – в первую очередь это характерно для дешевых моделей. Понятно, что со временем эта деталь разрушается ржавчиной и в крепежное отверстие начинает просачиваться влага. К такому же результату может привести утрата прокладкой эластичности.

Неприятность с протечкой

В том случае, если вода попадает в унитаз не из-под бачка, а своим законным маршрутом, то есть через сливное отверстие, у нас остается только один подозреваемый – клапан сливного механизма.

В традиционных конструкциях он именуется грушей. Как и прокладки, эта деталь может отвердевать и деформироваться, утрачивая при этом способность надежно перекрывать сливное отверстие.

Чтобы удостовериться, что все дело именно в клапане, слегка прижмите его к седлу. Если журчание при этом прекратилось, значит, ваши подозрения насчет клапана абсолютно оправданы.

К наименее распространенным причинам протечек можно отнести появление трещин в корпусе бачка. Избавиться от этой проблемы можно только одним способом – заменить резервуар. Но в качестве временной меры трещины можно заделать дорогим герметиком высокого качества, предварительно опорожнив и осушив бачок.

Если унитаз потерял устойчивость, то это не только доставляет дискомфорт пользователям, но и создает опасность разгерметизации, что может привести к затоплению жильцов снизу. Что делать, если мой унитаз танцует: рассмотрим три способа закрепления сантехнического прибора.

Варианты устройства запорных арматур сливных бачков смотрите в этой теме.

Как устранить течь в бачке унитаза — способы ремонта

Рассмотрим, как починить сливной бачок унитаза, если из него течет вода. Когда причина выявлена, необходимо ее устранить. Допустим, вода стекает по переливному каналу. Вот как пользователю следует поступить в данном случае:

  1. Прежде всего убедитесь, что рычаг не заклинило. Если это произошло, поплавок нужно просто поправить.
  2. Если внутри поплавка обнаружена вода, ее нужно слить, а поплавок – после просушки – заклеить разогретым пластиком. В качестве временной меры поплавок можно поместить в туго затянутый полиэтиленовый пакет.
  3. Если дело не в заклинивании и поплавок цел, слегка приподнимите его. Если поступление воды в бачок прекратилось, значит нужно изменить конфигурацию рычага, согнув его посильнее.

Если манипуляции с поплавком оказались безрезультатными, проверьте состояние шпильки и посадочного отверстия. Новую шпильку легко можно изготовить из медной проволоки подходящего диаметра, а вот если отверстие оказалось разбитым – клапан придется заменить. Так же нужно будет поступить и при обнаружении в корпусе клапана трещины либо при «задубелости» прокладки (отдельно они не продаются).

Описанная технология диагностики и ремонта актуальна для бачков с классической конструкцией. В современных моделях, отличающихся наличием более сложных механизмов, причины непрекращающегося поступления воды в емкость могут быть другими.

Если повреждения коснулись болтов или прокладок, ремонт также осуществляется достаточно просто: разрушенные крепежные детали нужно заменить.

Замена болтов, скрепляющих бачок и унитаз

Эту операцию можно выполнить без разборки унитаза. Последовательность действий крайне проста:

  1. Перекрываем кран на отводе водопровода, ведущем к унитазу. Если отдельного крана нет, не обязательно отключать воду во всей квартире: просто уложите на бачок перекладину и привяжите к ней рычаг поплавка, чтобы он не мог опуститься.
  2. Опорожните бачок.
  3. Демонтируйте разрушенный болт. Если он закис, его придется срезать ножовкой или болгаркой.
  4. Установите новый болт.

Замена болта, удерживающего седло

В этом случае воду придется перекрывать в обязательном порядке, а унитаз – разбирать. Заблокировав подачу воды, поплавковый клапан отсоединяют от трубы, затем бачок опорожняют и откручивают от полки унитаза.

Далее его нужно подать немного назад, после чего он легко снимется. Когда нижняя грань бачка станет доступной, интересующие нас болты можно будет снять или срезать. Менять их, разумеется, нужно на крепеж из нержавеющей стали или латуни.

Сборка прибора осуществляется в обратном порядке.

Старые прокладки в любых соединениях, подвергнувшихся разборке, лучше менять новыми, не забывая очищать места установки от извести и ржавчины.

Это касается и манжеты между бачком и унитазом.

Стронутая с места задубелая резина вряд ли уже будет держать воду, а если и будет, то длиться это будет весьма недолго.

Если вы все же рискнули оставить под бачком старую манжету, стяните ее для надежности хомутом или проволокой.

Основная деталь сливного механизма – клапан – ремонту, к сожалению, не поддается. Отслужившую свое грушу следует отвинтить, а на ее место поставить новую. Выбирая замену в магазине, отдавайте предпочтение изделиям из самой мягкой резины.

При отсутствии возможности достать новый клапан можно воспользоваться временной мерой – закрепить на шток какой-нибудь утяжелитель, который будет плотно прижимать грушу к седлу. Лучше всего выбрать для этой цели тяжелые гайки больших диаметров.

Отметим, что причина постоянных протечек может заключаться и не в груше.

Современные сливные механизмы, к примеру, оборудованные двумя кнопками (полный и половинный слив), имеют более сложное устройство, чем классические, а потому в них иной раз случается заклинивание штока или других деталей.

Также нередко имеет место смещение регулятора высоты кнопки, которое нужно устранить.

Так что до начала манипуляций с грушей следует досконально изучить конструкцию в целом и убедиться, что функционирует она надлежащим образом.

В сливных механизмах современных унитазов роль клапана играет мембрана, которая также со временем может терять «профпригодность». Как и грушу, ее следует заменить.

Протечки в сливном механизме могут случаться и при нормальном состоянии клапана. Причина – в образовании известкового налета на поверхности седла, к которому этот клапан прилегает.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, тщательно очистите седло и обработайте его наждачной бумагой.

Заключение

Как видно, устройство бачка унитаза является достаточно простым, а потому и ремонт его особой сложности не представляет. Главная задача – точно выявить причину утечки, которая чаще всего скрывается в одной из трех зон: в поплавковом клапане, сливном механизме или в крепежных элементах, расположенных в нижней части бачка.

Изложенные в данной статье советы помогут исправить любой из обнаруженных дефектов, вернув тем самым прибор в нормальный режим работы.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector