2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила установки металлических входных дверей в квартиру

Как нужно устанавливать входные двери: нормы пожарной безопасности

[20.10.2010] При установке входных дверей следует иметь в виду, что нарушение правил пожарной безопасности может вылиться в судебное разбирательство и штрафы. В этом материале мы расскажем, как правильно устанавливать двери, можно ли менять направление открывания двери и что будет, если Ваша новая дверь открывается в сторону соседской двери.

Как правильно устанавливать входные двери?

Правила установки дверей регламентируют Приказ МЧС РФ №313 (ППБ 01-03) и СНиП 21-01-97. Главное, что может вынести для себя человек, устанавливающий дверь, — запрещается монтировать дополнительные двери или менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку, если это ухудшает условия эвакуации людей.

Что значит «ухудшает условия эвакуации»? Объясним наглядно.

    Ваша входная дверь блокирует открывание двери соседа.

На Рис. 1 представлена ситуация, когда неправы оба соседа – двери взаимно блокируют друг друга при полном открывании.

Если один из соседей переставит петли на другую сторону (например, сосед 2, как показано на Рис. 2), то неправ будет только сосед 1 – его дверь может заблокировать соседскую.

Поскольку удаленность дверных проемов в данном случае достаточно велика, оба соседа могут поставить дверь с внешним открыванием (см. Рис. 3).

В случае, когда дверные проходы находятся близко друг к другу (Рис. 4), одному из жильцов придется монтировать дверь с внутренним открыванием, о внешнем открывании придется забыть. Если не удается договориться «полюбовно», дверь с открыванием вовнутрь должен сделать тот, кто установил ее позже (Рис. 5).

  • Проход при открывании Вашей двери становится меньше допустимой нормыСогласно СНиП 21-01-97, ширина эвакуационных выходов не должна быть менее 0,8 м. Это минимальное пространство, необходимое для беспрепятственного проноса носилок с человеком.
  • На Рис. 6 показано, что дверь жильца 2 при открывании не оставляет достаточного для эвакуации пространства. Дверь придется переустановить с открыванием вовнутрь.

    Можно ли менять направление открывания двери?

    В СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» находим: направление открывания дверей для многоквартирных и одноквартирных жилых домов не регламентируется. Это означает, что менять направления открывания дверей МОЖНО, но только если это не препятствует свободной эвакуации людей (ППБ 01-03).

    Перепланировкой изменение направления открывания двери не считается. Перепланировкой может быть только перенос или устройство нового дверного проема. Эта норма описана в Постановлении Госстроя РФ № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003.

    Если Ваша дверь блокирует дверь соседа, и он этим крайне не доволен, то Вам могут предписать устранить нарушение (в течение одного месяца). Не послушаетесь – последуют суды и штрафы.

    Вы можете поменять направление открывания двери. Никаких разрешений получать не нужно. Такие изменения не могут рассматриваться как перепланировка. Однако Вы должны быть уверены, что переустановка входной двери не мешает соседям и не преграждает эвакуационные пути, ширина которых при полном открывании двери должна превышать 0,8 м.

    Выбор и установка металлической входной двери своими руками

    Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

    Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

    Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

    Выбор двери

    В чем привлекательность металлической двери:

    • Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
    • Доступность любых материалов отделки.
    • Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
    • Долгий срок жизни.
    • Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

    Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

    Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

    • Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
    • Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
    • Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
    • Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

    Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

    Какой понадобится инструментарий

    Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

    • ломик небольшого размера или фомка;
    • перфоратор;
    • болгарка;
    • уровень;
    • отвес;
    • молоток;
    • рулетка;
    • клинья деревянные;
    • крепления анкерные;
    • пена монтажная.

    Избавляемся от старой конструкции

    Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

    Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

    • Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
    • Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
    • После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

    После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

    Подготовка проема

    Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

    1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

    Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

    1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
    2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
    1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

    Предварительные замеры

    Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

    В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

    • теплоизоляция — около десяти см;
    • стяжка — около пяти см;
    • отделочный слой пола — два-три см;
    • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

    В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

    Способы крепления дверной коробки

    Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

    • Через отверстия в профиле коробки
    • С использованием монтажных пластин

    Крепление через отверстия в профиле коробки

    Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

    Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

    Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

    Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

    Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

    При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

    Крепление с использованием монтажных пластин

    Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

    На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

    Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

    Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

    Установка входной двери

    Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.

    Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

    Последующие действия таковы:

    1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.
    1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
    2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
    3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
    4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
    5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
    6. Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
    7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

    Европейский способ крепления дверей

    Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

    Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.


    Приступим к выравниванию

    Оно делится на следующие этапы:

    • проверьте вертикальность стойки;
    • просверлите перфоратором в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия, диаметр которых должен быть 15 миллиметров, а глубина 100-120;
    • забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
    • опять проверьте вертикальность стойки, используя строительный уровень;

    Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли. Дверка входная своими руками практически установлена.

    После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. Фурнитура для входных дверей — полезная информация). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

    Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

    Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены. После этого, обработайте пространство между дверкой и дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

    Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

    Как установить входную металлическую дверь своими руками?

    Каждый хозяин должен уметь все, в том числе и самостоятельно установить входные металлические двери . Это процесс не назовешь легким, но гордость от проделанной работы и сэкономленных средств, это лучшая награда за труды. Существует всего два способа, как монтировать входную дверь своими руками. В этой статье мы поэтапно опишем каждый шаг, который необходимо выполнить для успешной установки. Для начала ознакомьтесь с объемом работ, изучите инструкцию и смело приступайте к делу.

    Фото 1 Конструктивные элементы металлической входной двери.

    ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. СТОИТ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К УСЛУГАМ СПЕЦИАЛИСТА?

    В первую очередь необходимо помнить, что в деле такого рода нет ничего сложного, главное правило – это соблюдение технологии по установке. Дверь выполненная из металла или с металлическими накладками, это конструкция, которая должна защищать помещение от посторонних. Такой вариант подходит не только для квартиры, но и для офиса, магазина или дачи. Надежность конструкции, это основное ее преимущество, однако и ценовая категория одна из самых высоких. Конечно, установку входной двери можно предоставить профессионалу, но и поверить в свои возможности можно с помощью наших несложных инструкции по самостоятельному монтажу. Если покупка двери подобного класса только в планах, мы поможем сделать правильный выбор и определить наилучший вариант из всех представленных.

    Металлическая входная дверь, это наиболее надежный вариант для главного входа в квартиру или дом, металл не имеет срока давности, и к тому же обладает устойчивыми характеристиками к погодным условиям, поэтому такойтип конструкции может быть применен, даже если дверь выходит на улицу. Разделяют 3 основных вида металлических дверей:

    • Бронированные. В сердцевине двери расположен металлический лист, толщина которого от 3 мм и больше. В какой-то мере, это пуленепробивная броня и используется на объектах стратегической важности. В обычном варианте для общего потребления, имеет металлические накладки.
    • Противовзломные. Отличаются усиленной прочностью. Дверь обладает повышенной противовзломной устойчивостью. Такого типа двери оснащают специальными запорными устройствами, например, замками-смартлоками.
    • Огнеупорные. Огнеупорные двери чаще всего применяются на химических предприятиях и объектах производства, где изготавливают легковоспламеняющуюся продукцию. За счет своего уникального свойства – устойчивым характеристикам по отношению к огню и высоким температурам, они просто незаменимы для такого рода объектов. Если произойдет возгорание, такая конструкция способна выдержать больше 1 часа. За такой промежуток времени пожарные смогут локализировать очаг возгорания.

    Фото 2 Схема конструкции металлической двери.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ.

    Покупая входную дверь необходимо следовать некоторым правилам. Например, целевое предназначение двери определяет необходимую степень защиты. Для квартиры будет достаточно стальной накладки в 1,5 мм. Дверь лучше выбирать с петлями скрытого типа. Помимо этого, должны присутствовать такие комплектующие: притворки, наличники и противосъемные фиксаторы. Если металлическая дверь будет использована для помещения с частыми открываниями (более 40 раз), ее вес свыше 50 кг, не забывайте, что необходимо увеличить количество петель, минимум до трех.

    Следующий момент, на котором тоже необходимо заострить внимание, это запорные механизмы, их должно быть не менее двух. Замки обычно различаются по своей конструкции.

    Фото 3 Виды металлических входных дверей.

    Стоит учитывать, что такая дверь имеет звуко- и теплоизоляционные характеристики, т.е. наполнители должны соответствовать всем нормам и иметь соответствующие сертификаты качества. В последнюю очередь, можно задуматься и о декоративной составляющей входной двери. Для этих целей конструкцию обшивают кожей или наносят антивандальное покрытие. Но стандартная эмаль стоит гораздо дешевле в сравнении с обшивкой, поэтому здесь все зависит от предполагаемой суммы расходов.

    Многих интересует вопрос, зачем вообще нужен уплотнитель в металлической двери. В ответ можно точно сказать, что качество наполнителя влияет на огнеупорность и теплоизоляцию двери. Для таких целей используют такие материалы: минеральная вата, гофрокартон, пенопласт, вспененный полиуретан, вспененный полиэтилен с тонким слоем теплоотражающей фольги.

    ПРИСТУПАЕМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ МОНТАЖУ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ: ПОЭТАПНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.

    Для того, чтобы приступить к работе, необходимо предварительно подобрать весь нужный инструмент. Это сэкономит время и не даст затянуться монтажным работам на несколько дней. Инструменты, которые потребуются:

    • пузырчатый строительный уровень;
    • молоток;
    • ручная ножовка;
    • фомка;
    • топор;
    • перфоратор или ударная дрель.

    Весь процесс разделен на три основных этапа:

    • Демонтажные работы по удалению старой конструкции.
    • Подготовительный процесс.
    • Монтаж.

    Фото 4 Монтаж металлических входных дверей.

    Для того, чтобы выполнить демонтажные работы, старое дверное полотно изначально снимается с петель. Следующим избавляемся от наличников. Для этого нужно стать по центру дверного проема и вставить топор в люфт, между дверной коробкой и наличниками. Далее наносим несколько ударов в указанное место. Топор должен зайти как можно глубже. Рукоятку топора оттягиваем в бок и тянем, отодвигая наличники. Так делаем по всему периметру, двигаясь вниз. В местах, которые сложно поддаются демонтажу можно применить молоток.

    На высоте в пол метра от пола распиливаем перпендикулярную стойку коробки. Вооружаемся фомкой и молотком забиваем ее по центру коробки и проема, прикладываем усилия и вытягиваем ее. С противоположной стороны делаем ту же процедуру. Нижний брус также поддается демонтажу таким методом.

    Дальше удаляем старую штукатурку и остатки раствора, крепежные гвозди и клинья, если таковые имеются. Проем должен быть полностью очищен, для того, чтобы новая дверь без проблем вошла в проем.

    Если все ваши действия были правильные, то проем должен получится шире металлической двери. Если он слишком большой. Тогда с помощью цемента его можно уменьшить. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания нанесенной смеси.

    Теперь можно приступать к процессу монтажа. В первую очередь устанавливаем дверную коробку. Зафиксировать ее можно с помощью клиньев и распорок. Сверлом на 10 мм делаем люверсы в стене. Глубина их должна составлять ровно 20 см. Затем в сделанные углубления вбиваем молотком анкерные болты. Их головки нужно скрыть пластиковыми заглушками, которые можно подобрать под цвет двери. После смазываем петли и навешиваем на них полотно. Устанавливаем дверную фурнитуру. Последний этап – проверочный. Все механизмы должны работать легко, без приложения особых усилий. Не должно быть скрипов, замок должен легко проворачиваться. В последнюю очередь, третью часть щели необходимо заполнить монтажной пеной. Спустя сутки, заштукатурить и прошпаклевать дверной проем.

    Второй способ самостоятельного монтажа предполагает установку дверной коробки с помощью пластин, что расположены по ее вертикали. Все действия идентичны выше описанным, единственное отличие — использование стальных прутков вместо анкерных болтов.

    Оба способа не имеют сложных этапов, поэтому справиться с ними может любой начинающий плотник. Главное подготовить заранее все необходимое оборудование и приступать к работе с уверенностью, что все получится лучшим образом. Входная металлическая дверь — это механизм, который будет безукоризненно служить долгие годы и налажено выполнять свои функции.

    Правила установки металлических дверей

    Современный строительный инструмент позволяет быстро демонтировать старую деревянную или металлическую дверь и поставить новую. Вся процедура, при наличии опыта и достаточного количества человек, может занимать около 40 минут. Но быстрой работе и качественному результату содействуют не только модные инструменты. Необходимо следовать правилам установки металлических дверей. Это не затруднит процесс и поможет составить четкий план действий.

    Несколько советов о демонтаже и проеме

    Любая установка новых дверей начинается с удаления старой. В начале полотно снимается с петель, после чего важно аккуратно демонтировать лудку. Если действовать грубо, то можно вывалить часть проема, что усложнит дальнейшую работу. В случае старой деревянной двери процесс выполняется в следующей последовательности:

    • тонкой монтировкой поддевается и отрывается наличник со всех сторон;
    • плоский край этого же инструмента заводится между лудкой и проемом;
    • оттягивающими движениями освобождаются шляпки крепежных гвоздей;
    • гвоздодером удаляются крепления.

    Если предыдущая дверь была металлической, то необходимо болгаркой срезать сварку на торцах прутков соединяющих лудку и стену. В случае наличия анкеров в этих местах они просто выкручиваются соответствующим ключом. Место в стене очищается от мусора и пыли щеткой и готово к монтажу.

    Правила установки металлических дверей в квартире предписывают сохранять специальный зазор между лудкой и проемом в 20-30 мм, чтобы можно было корректировать положение конструкции по показателям пузырькового уровня. Если новая дверь гораздо больше предыдущей, то потребуется вырезать дополнительное место. Быстрее всего это сделать перфоратором с победитовым сверлом. Толстый слой штукатурки лучше заранее подрезать диском по бетону, чтобы предупредить осыпание больших пластов.

    Если новая дверь наоборот гораздо меньше старой, то проем закладывается кирпичом и цементом самой высокой марки. Монтаж можно начинать только после 3 дней, чтобы раствор набрал крепости. Но во всех случаях стоит помнить о зазоре в 30 мм.

    Правила установки входной металлической двери в квартиру

    Когда проем готов можно приступать к монтажу. Полотно лучше снять с петель и отставить. Лудку стоит оставить в упаковочной пленке, чтобы минимизировать царапины и вмятины. Существует два варианта постановки конструкции: заподлицо с наружным краем стены или утопить до нужной глубины. В первом случае желательно иметь наличник, который облагородит проем и уменьшит отделочные работы.

    Далее правила установки входной металлической двери в квартиру рекомендуют подкладывания деревянных клиньев с каждой стороны лудки, чтобы зафиксировать ее. После чего производится проверка уровнем на вертикальную и горизонтальную ровность. В случае необходимости некоторые клинья можно забить глубже, а другие отодвинуть наружу.

    На дверях имеется шесть монтажных отверстий для фиксации в проеме. Если они отсутствуют, то их необходимо сделать самому. Сверловку можно выполнить в самой раме (при достаточной ширине) или приварить к ней пластины. Когда все выставлено, перфоратором делается первое отверстие в стену. Это лучше произвести через «ушко» крепления, чтобы они совпадали максимально точно. Еще одно правило гласит, что такие крепежные элементы должны быть подальше от края стены — это предупредит вываливание всей металлоконструкции.

    В зависимости от диаметра отверстий в лудке подбираются анкерные болты, которые могут быть на 1-2 мм меньше и составлять в длину 100-150 мм. Второй вариант крепления — это стальная арматура или прутки 10-13 мм в диаметре. Чтобы их установить нужно:

    • просверлить перфоратором отверстие;
    • забить пруток заподлицо с лудкой;
    • приварить сваркой торец арматуры к рамке;
    • зачистить болгаркой сварочный шов так, чтобы он не выступал за поверхность плоскости.

    Установив по одному крепежу на каждой стороне стоит проверить уровнем положение рамки. Далее вставляются последующие анкера и производится окончательная фиксация и замер.

    Правила на заключительных этапах

    Теперь можно смазать навесы, снять упаковочную пленку и надеть полотно на петли. Главное правило установки входной двери на этом этапе заключается в проверке функциональности всех элементов конструкции. В это включается поиск возможных дефектов:

    • не трется ли полотно о порог или боковые части;
    • хорошо ли заходят ригель и засов в свои отверстия;
    • легко ли поворачивать замки ключами;
    • нет ли самопроизвольного открытия дверей из-за перекоса;
    • равномерно ли распределены зазоры между полотном и лудкой вверху и внизу.

    При обнаружении одного из дефектов перекос можно исправить путем подбития клиньев или вращения анкерного болта на соответствующей стороне. После этого начинается заделка проема. Лудку необходимо заклеить монтажным скотчем, чтобы не испачкать. Пену из баллона наносят равномерно и тонким слоем; она имеет свойство сильно расширяться. После застывания лишняя часть срезается ножом. Через сутки стену можно штукатурить.

    Компания «Двермет-МСК» может избавить своих клиентов от этой кропотливой работы. Специалисты фирмы установили тысячи дверей и умеют делать это быстро и профессионально.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector