6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Совместимость удобрений друг с другом таблица

Совместимость удобрений друг с другом таблица

Существуют правила смешивания удобрений, особенно минеральных. Садоводы часто вносят в почву одновременно два или три различных удобрения. Для экономии времени и труда их удобнее предварительно смешать в нужном соотношении. Однако необходимо иметь в виду, что некоторые удобрения можно смешивать непосредственно перед внесением в почву, а отдельные смешивать вообще нельзя.

Например, удобрения, имеющие в своем составе аммиачный азот (сульфат аммония, аммиачная селитра, хлористый аммоний, аммофос и др.), нельзя смешивать со щелочными (зола, томасшлак), так как при этом выделяется аммиак и происходит потеря азота. Такая же реакция наблюдается и при взаимодействии аммиачной селитры с известью.

При смешивании порошкообразного суперфосфата с аммиачной селитрой или карбамидом (синтетическая мочевина) изменяются физические свойства удобрений, образуется плотная масса, не поддающаяся рассеиванию. Эти вещества можно вносить совместно лишь после предварительной добавки к суперфосфату известняка, костной муки или форфоритной муки (15-20% от веса суперфосфата).

Смесь суперфосфата с сульфатом аммония быстро твердеет, поэтому перед внесением в почву ее необходимо измельчить.

Большинство минеральных удобрений растворяется в воде, поэтому их необходимо хранить в водонепроницаемой таре, например в полиэтиленовых мешках.

Чаще всего смешивают односторонние (которые содержат один питательный элемент) удобрения – так проще довести содержание того или иного элемента питания до нужного значения, хотя не возбраняется смешивать и сложные, и комплексные (с несколькими питательными элементами) удобрения. Однако при этом возможны три негативных сценария.

Физические свойства смеси будут хуже по сравнению с исходными удобрениями. Такое бывает при смешивании карбамида или аммиачной селитры и недостаточно сухого суперфосфата. Смеси получаются влажные, плохо рассеваемые. Если не собираетесь вносить смесь сразу после смешивания, не рекомендуется также смешивать калийные соли, фосфат-шлак или томасшлак. Это приведет к образованию сильно гигроскопичного хлористого кальция, и готовый продукт будет слеживаться.

Питательные элементы перейдут в менее доступную для растений форму, из-за того что составные части смешиваемых удобрений будут химически реагировать друг с другом. Пример второго сценария – смешивание суперфосфата и щелочных удобрений (фосфатшлак, томасшлак, цианамид кальция, известь, зола и др.). В этом случае доступность фосфора для растений из смеси, а следовательно, и эффективность ее резко снижается.

Готовая смесь потеряет часть питательных веществ. Это правило касается, прежде всего, азотных удобрений. Недопустимо смешивать все аммиачные соли (сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачную селитру, аммофос, диаммофос и др.) с удобрениями щелочными, такими как фосфоритная мука, поташ (карбонат калия), фосфатшлак, термофосфат, равно как и с известковыми материалами – известью, мелом, доломитом или цементной пылью.

Это приводит к газообразным потерям азота – из смеси улетучивается аммиак.

Натриевую и калийную селитру не следует смешивать с кислым, содержащим много свободной фосфорной кислоты суперфосфатом. Потери азота из такой смеси тоже неизбежны, но уже в виде окислов азота.

Следует, однако, упомянуть и о влажности смешиваемых удобрений. Если она чрезмерно высокая, смесь сыпучей не будет, а значит, равномерно внести ее в почву будет затруднительно. Предельно допустимое содержание влаги в аммиачной селитре должно быть не больше 0,2-0,3%, в мочевине – 0,2*0,25%, в суперфосфатах – не больше 3%. Если удобрение гранулированное, повышенная влажность приведет к разрушению гранул.

Минеральные удобрения, вносимые осенью, должны содержать минимальное количество азота. Однако вносить их тоже надо с умом, особенно если вы хотите смешать несколько компонентов.

совместимость некоторых удобрений

Как приготовить смесь минеральных удобрений

Для приготовления смесей минеральных удобрений желательно подбирать удобрения, которые имеют одинаковое строение. Кри­сталлические лучше смешивать с кристаллическими и порошковидными, а гранулированные — с гранулирован­ными. В этом случае достигается большая равномерность рассева при внесении удобрений.

Количество компонентов в смеси будет зависеть от биологических особенностей культуры или от способа внесения. Для основной заправки почвы (основное внесение) чаще всего готовят многокомпонентные смеси, содержащие три и более питательных элементов, а для подкормки, предпосевного внесения, возможно, будет достаточно двухкомпонентных.

Зная массу определенного объема удобрений, можно при смешивании пользоваться такими мерками, которые дадут возможность быстро отмерить нужное количество и приготовить смесь с заданным соотношением питательных веществ.

При смешивании удобрений необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы получить негигроскопичную, хорошо рассеваемую смесь.

Нельзя смешивать аммиачные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, аммоний хлористый, аммо­фос) со щёлочными (с золой, известью, фосфат-шлаками). При смешивании этих удобрений происходят потери азота в виде газообразного аммиака.

Не рекомендуется смешивать со щёлочными удобрениями и суперфосфат, так как в результате этого про­исходит ухудшение доступности фосфора из удобрений.

Неудачной бывает смесь хлористого калия и щелоч­ных удобрений, поскольку смесь получается очень гигро­скопичной и при хранении отсыревает, плохо рассеива­ется. При необходимости приготовления такую смесь не рекомендуется хранить, необходимо сразу рассеивать и заделывать в почву.

Сульфат аммония не следует смешивать с супер­фосфатом и хлористым калием заблаговременно. Эти смеси необходимо готовить перед внесением в почву. При хранении они приобретают неблагоприятные физи­ческие свойства. Они слеживаются, превращаются в моно­литную массу и плохо рассеиваются. Хорошим компо­нентом для смесей могут быть аммофос, диаммофос, нитрофоски и нитроаммофоски. Они позволяют получать сухие и сыпучие смеси, а также обеспечивают высокую концентрацию питательных веществ.

Следует помнить, что готовить любые смеси необходимо из сухих удобрений и хранить их в условиях, предупреждающих ухудшение их физического состоя­ния: в сухих, хорошо проветриваемых помещениях и желательно непродолжительное время.

Схема совместимости удобрений при смешивании.

М — смешивать можно; О — смешивать можно только перед внесением; Н — смешивать нельзя.

Как отмерить нужное количество удобрений?

Конечно, самое надежное — иметь в обиходе достаточно точные технические весы. Рынок в настоящее время предлагает большой выбор бытовых электронных весов по сравнительно низкой цене. Необходимость иметь точные разновесы (гирьки) полностью отпала.

Если весов нет, тогда наименьшая ошибка при определении нужного количества удобрений будет допущена при использовании объемного метода. Для это­го нужно знать объемную массу удобрений, то есть вес 1 кубического сантиметра в граммах (или 1 литра в килограммах, или 1 кубического метра в тоннах).

В качестве измерителей объемов сыпучих материалов, каковыми являются минеральные удобрения, можно при­менить различные подручные емкости. Так, тонкий или граненый стакан с ободком вмешает 250 кубических сантиметров жидкости и сыпучего материала, а граненый без ободка — 200. Одна столовая ложка вмещает около 15 кубических сантиметров жидкости, а чайная — 5. Сыпучие материалы в столовой ложке с верхом составляют объем около 25, а в чайной 7. 8 кубических сантиметров.

В спичечный коробок помешается 20 кубических сантиметров сыпу­чего материала. Для отмеривания больших количеств можно исполь­зовать поллитровую и литровую стеклянную тару и даже предварительно вымеренное водой ведро. Теперь достаточно перемножить объемную массу удоб­рения на объем выбранной емкости, и вы узнаете вес отмеренного удобрения.

Так, кристаллическая аммиачная селитра, отмеренная чайной ложкой, будет весить (0,82 х 5) — 4,1 грамма, В столовой ложке ее уместится (0.82 х 15) — 12,3 грамма, в спичечном коробке (0,82 х 20) — 16,4 грамма, в восьмилитровом ведре (0,82 х 8) — 6,56 килограмма и так далее. Достаточно выбрать подхо­дящую емкость, чтобы отмерить необходимое количество удобрения.

Что такое действующее вещество минерального удобрения?

Итак, минеральное удобрение состоит из основного ве­щества, то есть соли, в состав которой входит питательный элемент, и примесей. Чем больше основного удобритель­ного вещества и меньше балласта, тем удобрение цен­нее. Но удобрительная ценность в конечном счете зависит от того, чем представлено основное вещество удоб­рения.

Взять для примера азотные удобрения: в одном слу­чае это может быть сернокислый аммоний, в другом – хлористый аммоний, в третьем — азотнокислый аммоний. Содержание азота в каждой из этих химически чистых солей составляет: 21,2% в сернокислом аммонии 26,2% в хлористом аммонии и 35% в азот­нокислом аммонии. Это и было бы содержание действую­щего вещества в удобрениях, будь они химически чисты­ми. Однако технология их производства и очистки допускает неполное удаление примесей, а иногда и специальное введение в состав некоторых добавок для улучшения физических свойств. Поэтому содержание действующе­го вещества в удобрениях обычно ниже.

В современной практике качество удобрений сравни­тельно редко выражается содержанием питательного эле­мента (за исключением азотных удобрений). Оценку фосфорных, калийных, кальциевых, магниевых удобре­ний осуществляют не по содержанию элементов (P, K, Ca, Mg), а в пересчете на их окислы Р2О5, К2О, CaO, MgO. Так принято у химиков. Этого придерживаются и агро­химики. Все промышленные минеральные удобрения обя­зательно сопровождаются сертификатом, в котором ука­зано содержание действующего вещества.

А вы не блокируете одни элементы другими?! Подкормка растений с умом. Совместимость удобрений

Многие из нас старались накормить свои растения при посадке, во время цветения, составляли рецептуру удобрений, подбирали их компоненты с учетом требований растений, в тот или иной период. Наступило то время, когда наши растения, особенно томаты, находятся в стадии формирования плодов. И именно сейчас они очень чувствительны к недостатку или переизбытку тех или иных веществ, к их правильному соотношению в почве. Ведь пик потребления питательных веществ растениями приходится именно на момент формирования плодов. Мы не однократно рассказывали и подсказывали, как правильно составлять те или иные удобрительные смеси. Однако есть еще целый ряд нюансов, о котором мы сегодня очень подробно поговорим.

Дело в том, что удобрения при внесении в почву, по-разному взаимодействуют между собой. Немного мы уже затрагивали эту тему и говорили о том, какие удобрения можно смешивать, а какие несовместимы, даже если мы внесем их спустя некоторое время. Например, для профилактики или лечения вершиной гнили мы вносили кальциевые подкормки. Затем, в период цветения, период формирования плодов, мы, конечно же, подкармливаем их фосфором, чтобы плоды были сладкие, вкусные, крепкие. А во время созревания плодов нужно дать больше калия. И вот вы сделали все, как мы советовали, однако результат не радует. Вершинная гниль все равно продолжается. А на растениях проявляются признаки недостаточности макроэлементов, микроэлементов. На листьях могут появляться хлоротичные пятна, кончики молодых листочков заворачиваются внутрь, что может свидетельствовать о недостатке меди, могут появляться какие-то коричневые подсыхания, пятна по краям листа, это может свидетельствовать о недостатке калия. Кроме того, появляются какие-то побурения, покраснения на листочках, краснеют черешки, жилки делаются темными, что может говорить о недостатке фосфора и т. д.

Почему так происходит? Из школьного курса химии известно, что кальциевые соли легко вступают в реакцию с сульфатным ионом. Вспомним различные сульфаты, которые мы применяем. В первую очередь это калия сульфат, магния сульфат (очень чувствительны к магнию и томаты, и огурцы, и капуста). Сульфат аммония — источник азотного питания, подкисляющий немного почву. Сульфат меди – купорос, сульфат железа — купорос и сульфат марганца, как источники микроэлементов. При взаимодействии растворенного в почве кальция с любым из сульфатов, кальций становится недоступным для растений. Вот и выходит, появилась вершинная гниль, вы подкормили кальцием. Далее, вышел наш ролик о подкормке калием, а лучшее удобрение — калий сульфат, вы подкормили. В итоге у вас в почве ни кальция доступного растениям нет, ни сульфата доступного нет. А по нему также, можно наблюдать дефициты, особенно в защищенном грунте, там, куда не попадают осадки. Ведь сульфаты растворены в осадках. Поэтому в городе и прилегающих регионах, дефицита сульфатов не бывает. И как следствие и вершинная гниль бушует, и плоды невкусные. Такая же история происходит с фосфатами. Мы постоянно даем рекомендации о подкормках фосфором и калием. Но, например, такие удобрения как калий фосфат и калий сульфат, между собой не реагируют. А вот кальциевые фосфатные соли (фосфат кальция) и фосфаты таких элементов как магний, медь, железо, марганец, очень трудно растворимы и недоступны для растений.

Для лучшего растворения кальциевых удобрений в т. ч. и суперфосфата (это кальций фосфат), мы рекомендуем вам немного их подкислять. Например, уксусной кислотой, она в достаточной мере позволяет мобилизоваться соединением кальция, и он становиться доступным для растений. Также мы говорили о том, что фосфаты являются так называемыми цитрат растворимыми удобрениями. И в связи с этим особенно если вы используете, аммиак для подкормки растений, то погасите его лимонной кислотой, для того чтобы получился цитрат аммония и в нем также прекрасно растворятся эти нерастворимые фосфаты. Способна растворять эти нерастворимые фосфаты и молочная кислота. Однако постоянно проливать растения или уксусом, или сывороткой, или тем более лимонной кислотой из магазина довольно затратно. Да и в хороших почвах ситуация не так драматична, в противном случае растения постоянно испытывали бы дефицит тех или иных элементов. Потому, что кальций все время соединяется с фосфатами и с сульфатами и делается недоступным для растений, однако же, в большинстве случаев мы не наблюдаем дефицитов.

Так в природе происходит благодаря всевозможным микроорганизмам, которые живут в почве. В первую очередь это, конечно же, микоризные микроорганизмы. Именно они обеспечивают легкий доступ растениям таких трудно растворимых в воде веществ. Микоризы выделяют специальные вещества в почву и подрастворяют в зоне роста корней эти недоступные микро и макроэлементы. Но проблема в том, что при интенсивной подкормке растений минеральными удобрениями, растения стараются избавиться от микоризы. Почему? Потому, что у них всё есть, а микоризу надо кормить. Микориза растениям довольно дорого обходится, её надо подкармливать сахарами, поэтому и создается симбиоз. Микориза подъедает сахара, которые ему обеспечивает растение, в то же время растение подъедает те элементы питания, которые микориза растворяет и делает доступными. А на высоком, хорошем агрофоне микоризация корней происходит очень плохо. Поэтому в сельском хозяйстве микориза зачастую не имеет того положительного эффекта, который следовало бы от нее ожидать. Именно потому, что растения сами от неё избавляются. А если вы сегодня внесли кальций, а на завтра внесли фосфаты и произошел резкий дефицит и кальция и фосфатов, то за короткое время растение не способно привлечь микоризные грибы для компенсации этой ситуации и оно начинает голодать.

Также в почве содержится довольно большое количество фосфатмобилизующих бактерий. Некоторые почвы на них более богаты, некоторые менее. В наших экспериментах было показано, что многие из фосфатмобилизующих бактерий также обладают свойством мобилизации кальция, в том числе из гипса, то есть из его соединений с сульфатами, это очень важно. Эти бактерии хорошо живут в зоне роста корней, также питаются корневыми выделениями и делают работу по мобилизации фосфатов.

Как же нам привлечь этих бактерий в почву и как заставить их развиваться максимально интенсивно? В продаже есть специальные препараты, содержащие фосфатмобилизующие бактерии. К большому сожалению, я не нашел фосфатмобилизующих бактерий ни в препарате “Сияние”, ни в препарате “Байкал”. Справедливости ради, надо сказать, что производители и не заявляли, что в этих препаратах будут фосфатмобилизующие бактерии. Хотя, это довольно странно потому, что прочие бактерии, конечно же, тоже важны, но фосфатмобилизующие бактерии играют ключевую роль в обеспечении растений фосфором и кальцием. А вот, к примеру, такой препарат как Фосфатовит, действительно содержит фосфатмобилизующий штамм с достаточно высокой активностью.

Однако я, например фосфатмобилизующие штаммы выделил из простой травяной бродилки. Это самое обыкновенное зеленое удобрение выполняет много полезных функций, в том числе при внесении в почву. С одной стороны мы обогащаем почву целым каскадом полезной микрофлоры, в т.ч. фосфатмобилизующими бактериями. С другой стороны, мы обогащаем почву органикой, благодаря чему бактерии могут там жить и выполнять эти положительные функции.

Поэтому, первое правило, для того чтобы в почве не возникало дисбалансов и дефицитов связанных со связыванием важных питательных элементов между собой в недоступную для растений форму, это наполнение почвы органикой. Этим вы не столько обеспечиваете этой органикой растения, сколько обеспечиваете микрофлору почвы. Потому, что микрофлоре нужен источник энергии и как раз органика является этим хорошим источником. В качестве органических подкормок, можно использовать стандартные органические удобрения, например, настои навоза и помёта. Но самым лучшим, сбалансированным, без избытка азота, но с хорошим содержанием органического вещества является зеленое удобрение. Только не аэрированное, потому, что в процессе аэрации как раз органическое вещество этого зеленого удобрения утрачивается. А если вы делаете его по обыкновенному способу, то есть просто заливаете массу растений с корнями с листьями водой и настаиваете, то в этом случае там масса органического вещества необходимого для подпитки почвенных бактерий. Откуда там берутся фосфатмобилизующие бактерии? Они попадают туда с вашего же участка, с частичек почвы с корней используемых растений.

Поэтому, если у вас что-то не получается в теплице, если вы видите, что растения, несмотря все ваши усилия, страдают от дефицитов, сделайте быстрые подкормки. Сделайте энергетическую подпитку почвенной микрофлоры с помощью зеленого удобрения или каких-то органических субстратов. Хорошим органическими субстратом является даже обыкновенная патока, только вопрос где её взять? На крайний случай, можно сделать раствор сахара и сделать сахарную подкормку. Для этого возьмите 1 кг. сахара, растворите его в ведре воды и пролейте по 0,5 литра на растение. Можно это сделать одновременно с минеральной подкормкой. Добавьте подпитку для ваших бактерий, чтобы они начали очень активно размножаться. И, конечно же, органические вещества, с помощью которых бактерии будут поддерживаться, разрастаться и выполнять свои очень важные функции. Очень важно понять, что микрофлора почвы, микробиом почвы, который взаимодействует с растением иногда играет еще более важную и ключевую роль в обеспечении минерального питания растений, нежели чем внесение удобрений.

Ваша-Теплица

С какими удобрениями нельзя смешивать золу, чтобы не навредить растениям

Зола — эффективное природное удобрение. Она является источником таких ценных микроэлементов, как калий, фосфор, но не всегда ее применение помогает повысить урожайность и решить другие проблемы. Для повышения эффективности подкормки её нужно использовать правильно. Так, золу нельзя смешивать с некоторыми удобрениями.

С какими удобрениями нельзя смешивать золу

Зола — популярное удобрение, ощелачивающее почву. Опытные огородники не рекомендуют смешивать её с некоторыми органическими и минеральными подкормками.

Зола — универсальное удобрение, плохо совместимое с некоторыми подкормками

Азотные минеральные удобрения

Золу категорически нельзя смешивать с азотными минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, аммофосом, сульфатом аммония). Если пренебречь этим правилом, произойдет химическая реакция, при которой аммиак улетучится и почва не получит азота. В некоторых случаях возможно даже снижение содержания азота в грунте, а это означает, что от применения такой смеси удобрений будет не польза, а вред. Аналогичная ситуация получится, если смешать известь и аммиачную селитру.

Потери азота можно снизить, если внести удобрение и присыпать сверху толстым слоем почвы или торфа. Можно полить землю для образования корочки, препятствующей выделению газообразного азота в атмосферу. Но лучше все-таки вносить удобрения раздельно.

Суперфосфаты

Суперфосфаты относятся к азотно-фосфорным, серосодержащим минеральным удобрениям. Смешивать суперфосфаты с золой не рекомендуется. Зола тоже содержит фосфор и при одновременном внесении этих составов нарушается соотношение самых ценных соединений, свойства подкормки ухудшаются, добавка становится менее полезной.

Некоторые специалисты считают, что золу можно смешивать с фосфатами, но это касается только простого и двойного суперфосфатов. Важное условие: золы должно быть не более 8% от общего объема удобрения.

Навоз и птичий помет

Навоз и птичий помет — концентрированные органические удобрения. Они богаты азотом и подкисляют почву. Зола, наоборот, ощелачивает грунт. Смешивать навоз или птичий помет с золой нельзя, так как эти удобрения нейтрализуют действие друг друга. Азотные соединения в составе органических подкормок превращаются в газообразный аммиак. Можно использовать эти удобрения раздельно. Сначала растения удобряют навозом и хорошо поливают, а через 1–2 недели можно внести золу.

Никогда не смешиваю золу и навоз не только потому, что они не совместимы, но еще и по той причине, что они выполняют разные функции. Золу хорошо вносить в почву осенью под перекопку. Также использую ее во второй половине лета, когда идет формирование и созревание плодов. Навоз и помет лучше вносить на этапе активного развития зеленой массы

С чем можно смешивать золу

Золу можно использовать как в качестве самостоятельного удобрения, так и в сочетании с другими подкормками. Её можно смешивать с:

Золу можно смешивать с компостом

Всегда готовлю комплексное удобрение на основе золы. На 10 л воды беру 1 стакан отвара крапивы, 1 стакан золы, все хорошо смешиваю и поливаю растения. Расход рабочей жидкости зависит от культуры. В среднем 1 л на куст (для томатов, огурцов, перцев). Можно смешивать золу с известью, но такую подкормку вношу в почву заблаговременно, до начала высаживания растений, потому что известь в свежем виде может обжечь корни.

Отзывы огородников

Зола — великолепное естественное удобрение. Все, кроме клюквы, сажаю по принципу перегоной + зола. Урожаи зависят от погоды. В прошлом все супер! Кроме помидор сами виноваты укрывной материал вместо, годами проверенной, пленки использовали.

MixailNik

https://www.forumhouse.ru/threads/43589/page-4

Огородничеством увлекаюсь давно. Поделюсь своим секретом хорошего урожая. Для подкармливания растений использую золу древесную. Развожу ее в воде и поливаю или опрыскиваю растения. Если вношу в почву сухой, смешиваю с компостом. Самое главное — не смешивать ее с навозом, иначе все будет бесполезно.

larisa.fursa

https://mjusli.club/t/zola-dlja-udobrenija-pochvy.2079/

Если посмотреть с точки зрения химических реакций, то нельзя золу смешивать с удобрениями, имеющими кислую реакцию.

Юрий Николаев

https://7dach.ru/sts107/mozhno-li-pri-podkormkah-ovoschey-smeshivat-zolu-i-superfosfat-188278.html

Чтобы применение золы пошло только на пользу, ее нужно грамотно сочетать с другими органическими и минеральными удобрениями. Лучше добавлять ее в перегной, а комбинирования с навозом, азотными, фосформыми препаратами стоит избегать.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector