0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление крыши

Как правильно утеплить крышу дома: разбор всей технологии работ от А до Я

Как однажды утеплить крышу дома, и забыть о ней минимум лет на 30? Чтобы никакого ремонта, протечек или других проблем? Это – реально! Нужно только правильно сконструировать кровельный пирог, подобрать экологичный утеплитель и не забыть о пароизоляции. А что и как нужно делать, мы подробно раскрыли в наших пошаговых мастер-классах – изучайте и применяйте, все просто!

Итак, утепление крыши дома в деталях!

Содержание

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

  • В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
  • А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

  • Хорошая звукоизоляция.
  • Негорючесть.
  • Относительно легкий вес.
  • Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
  • Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

  • Керамзит
  • Опилки
  • Вермикулит
  • Пенопластовый шарик
  • Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

  • Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
  • Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
  • Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

  1. Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
  2. Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
  3. Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
  4. Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
  5. Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются. Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет. Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

  • Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
  • Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
  • Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Как утеплить крышу дома своими руками: инструкция как правильно и чем утеплить крышу

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

  • Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

  • С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
  • Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.

Отсутствие термоизоляции способно существенно сократить срок службы всей конструкции крыши

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

  • Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.

Даже небольшой по размерам чердак вполне можно превратить в уютную жилую комнату.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

Различные варианты термоизоляции крыши дома

  • Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
  • Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли

  • Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.

Схема утепления кровли с помощью керамзита

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

  • Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Как правильно утеплить крышу

На практике утепление крыши в частных домах производится тогда, когда планируется устройство теплого чердака или жилой мансарды. Выполнять же теплоизоляцию холодной крыши не принято, обычно в этом случае утеплителем зашивается перекрытие между чердачным и жилым помещением. Также нуждаются в тепловой изоляции и бетонные плоские кровли, поскольку сквозь них теряется огромное количество тепла. О том, как надо правильно утеплять деревянные скатные крыши и бетонные перекрытия своими руками, вам расскажет эта статья.

Виды утеплителя для кровли

В нынешнее время мало кто задается вопросом, нужно ли вообще утеплять крышу частного дома, так как ответ очевиден. Не хотите переплачивать за отопление – придется вложить средства в теплоизоляцию. А вот чем можно утеплить кровлю своего жилища, какой материал выбрать для этой цели, — этот вопрос интересует многих.


Ведь от вида выбранного утеплителя зависит технология и последовательность проведения работ, о чем мы и расскажем далее. Итак, на данный момент осуществить утепление двускатной крыши, в том числе и своими руками, можно следующими материалами:

  • минвата в рулонах на основе стекловолокна;
  • минеральная вата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (каменная вата);
  • плиты из вспененного полистирола (пенопласт, экструзионный пенополистирол, пеноплекс);
  • напыляемый пенополиуретан (ППУ);
  • вспененный полиэтилен со слоем фольги (пенофол, изолон).

Для справки. Не так давно на современном рынке появился еще один новый утеплитель – эковата, изготавливаемая из переработанной макулатуры и потому отличающаяся высокой степенью экологичности. Вот только применять эковату на утепление кровли, особенно скатной, весьма неудобно, да и по стоимости выйдет недешево.

Самый лучший утеплитель по цене – это рулонная минвата со стекловолокном, такую предлагает хорошо известный производитель — ИЗОВЕР (IZOVER). Она достаточно неплохо защищает дом от холода и может прослужить долго и успешно при одном условии: отсутствии влаги, ее вата впитывает много и после этого перестает быть теплоизолятором. Кроме того, стекловата не подойдет, если требуется негорючий утеплитель для кровли. Температурный предел материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.


Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) производят негорючую минеральную вату из базальтового волокна, подходящую для утепления любых скатных и мягких кровель. Она тоже любит впитывать влагу, но при этом отлично противостоит пламени. Очень популярна в сфере теплоизоляции крыш из-за демократичной цены, предлагается в рулонах и плитах. Самый именитый производитель – польский бренд ROCKWOOL.


Дальше идут полимерные утеплители, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, но являются горючими. Пенопласт дешев, но все же подвержен небольшому паропроницанию, так что при монтаже его лучше защитить пароизоляцией. В то же время пенополистирол и пеноплекс практически непроницаемы и никакой защиты не требуют, что упрощает устройство утепления крыши. А главное, что все эти материалы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели любая вата.

Примечание. Идет множество дискуссий на тему, можно ли утеплять крышу пенопластом и другими горючими полимерами. Если речь идет о частном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны понимать, что таким путем повышаете пожарную опасность для здания в целом.

Дороже всего обойдется утеплить крышу пенополиуретаном, поскольку это невозможно сделать своими руками без специализированного оборудования. Технология такой теплоизоляции состоит в нанесении на поверхность слоя пены из полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый лучший утеплитель по всем показателям, он не боится влажности и обладает наименьшей теплопроводностью. Также его можно назвать пожаробезопасным, потому что полиуретан при воздействии пламени не разрушается сразу.


Материалы из вспененного полиэтилена отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, но из-за небольшой толщины могут применяться только вместе с другими утеплителями. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит вместо внутреннего слоя пароизоляции.


Если же рассматривать старые традиционные утеплители, такие как керамзит или опилки с глиной, то осуществить утепление наклонных скатов кровли с их помощью довольно затруднительно. Обычно их применяют для теплоизоляции пола холодной крыши. Керамзитом или глиной заполняют углубления между лагами пола на чердаке, предварительно подстелив пленку.

Расчет утеплителя

Нет ничего сложного в том, чтобы произвести расчет количества теплоизоляционного материала, зная утепляемую площадь поверхности односкатной, плоской или двускатной кровли. К тому же размер утеплителя чаще всего привязан к стандартному интервалу между стропилами крыши (600, 1000 мм). Другое дело – правильно определить его толщину, для чего понадобится обратиться к нормативной базе.

Для каждого региона нормативными документами установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче (R) кровельных конструкций. То есть, толщина утеплителя должна быть такой, что обеспечивает это значение, не меньше. Ниже в таблице представлены показатели минимального термического сопротивления для некоторых городов Российской Федерации:


Если взять Москву и область, то для этого района значение R должно быть не меньше, чем 4.67 м2 · °C/Вт. Приняв самый популярный утеплитель – минеральную вату УРСА (URSA), узнаем из общедоступных источников ее коэффициент теплопроводности λ, равный 0.045 Вт/ м2 · °C. После этого рассчитываем толщину теплоизоляционного слоя:

  • δ – искомая толщина в метрах;
  • R – нормативное термическое сопротивление, равно 4.67 м2 · °C/Вт;
  • λ – коэффициент теплопроводности ваты, принимается 0.045 Вт/ м2 · °C.

Отсюда δ = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Поскольку правильным решением считается взять толщину утепления кровли с запасом, а не по минимуму, то окончательный результат расчета – 250 мм. Для удобства ниже представлена диаграмма с указанием теплопроводности различных материалов:


Кстати сказать, данный способ вычисления не учитывает сопротивляемость кровельного покрытия из-за его сравнительно малого значения. Любая металлическая крыша, например, из металлочерепицы, не задерживает тепло вообще. Чуть получше ведет себя шифер, керамическая и битумная черепица, но по сравнению с требуемым слоем утепления их сопротивляемость теплопотерям ничтожна.

Совет. Подбирая теплоизоляционный материал, обязательно обращайте внимание на его плотность, от нее зависит степень теплопроводности. Чем плотность утеплителя больше, тем материал прочнее, но и способность пропускать тепло выше. В конечном итоге это повлияет на расчетную толщину изоляции.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее всего выполнить во время строительства. А вот бетонную плиту лучше утеплять снаружи, закладывая слой изоляции под мягкую кровлю, чем потом подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «пирога» для этого варианта выглядит таким образом:


Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху нее – плитный утеплитель достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг/м3, минеральной ваты – не менее 125 кг/м3). Затем сверху устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – укладка кровельного материала, как правило, — рубероида. Подробнее технология описана на видео:

Состав «пирога» утепления для двускатных крыш обычной и ломаной конструкции зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

  • под кровельным покрытием должна прокладываться диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но позволяет выйти наружу пару;
  • между любым кровельным покрытием и мембраной должна быть вентиляционная прослойка, по которой воздух циркулирует от свеса до конька, как это показано на схеме:

Важно. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембраны, то для ее утепления придется снимать покрытие из металлочерепицы или шифера и укладывать гидроизоляцию снаружи. Натягивать мембрану по стропилам изнутри не допускается, поскольку она не сможет отводить воду на улицу.

Утепление минватой

Итак, до монтажа металлочерепицы или шифера следует уложить диффузионную мембрану, обеспечив герметичное крепление с помощью брусков контробрешетки. Полотна надо класть горизонтально, начиная снизу, чтобы предусмотреть стекание воды по ним, нахлест – не менее 10 см, как на фото:


Следующий шаг – внутреннее утепление, для чего надо нарезать минвату и вставить ее между стропил. Нужно, чтобы размер утеплителя по ширине был на пару сантиметров больше интервала между стропилами. Это позволит вставить его плотно, вата не будет выпадать.


Если ширина стропил позволяет вложить вату расчетной толщины, то дальше идет слой пленки для пароизоляции, которая прибивается к стропилам планками обрешетки для монтажа внутренней отделки. Ширина планки – 4—5 см, благодаря чему между отделкой и пароизоляцией появится воздушная прослойка. Схема всего «пирога» для утепления кровли изображена на рисунке:


Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько усложняется. Придется класть вату вторым слоем, для чего надо горизонтально прибить к стропилам бруски требуемой ширины. Между ними таким же образом закладывается утеплитель, а далее – по предыдущему алгоритму.

Примечание. Для утепления односкатной кровли минватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется выполнять, стоя на подмостях, как при теплоизоляции потолка.

Утепление пенопластом

При теплоизоляции крыши плитами пенопласта рекомендуется соблюдать такую же последовательность действий, как и при утеплении базальтовой ватой. Одно уточнение: плиты нужно подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал достаточно плотный и прочный. Защитить пенопласт изнутри пароизоляцией тоже не помешает, так как от длительного воздействия влаги данный утеплитель разрушается.

Совет. Вместо пароизоляции поверх пенопласта можно уложить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладываются встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Иное дело – экструдированный пенополистирол либо пеноплекс, отталкивающие водяные пары. Их закрывать пленкой не обязательно, а плотная структура позволяет крепить плиты саморезами. Когда ширины стропил недостаточно, второй слой пеноплекса крепится к ним именно так, что подробно показано на видео:

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector